Forum technique - Push EL34 - réalisation de Daniel

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Auteur	Sujet: Push EL34 - réalisation de Daniel
René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 29-07-2006 08:16 Nous attendons ici vos commentaires sur cette réalisation. Pour visualiser l'ampli et les schémas: http://shmeurg.free.fr/w-agora/view.php?bn=6bm8_expo&key=1166022638 @+ René Modifié le 04-04-2007 10:05 par René
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Auteur	Sujet: Push EL34 - réalisation de Daniel
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 29-07-2006 08:24 Je mets en place... Voir forum DIY. @+ René
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 29-07-2006 08:30 Bonjour Très belle réalisation. Nous attendons quelques photos de l'intérieur... Daniel, tu n'as pas à t'excuser d'avoir dessiné ton schéma à la main, C'est d'autant plus méritant.
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 03-09-2006 14:18 Bonjour à tous, J'ai ajouté la photo du câblage et des oscillogrammes. (désolé d'avoir été un peu long Daniel...) Le câblage est impec, je suis de ton avis, faire attention aux capacités parasites et faire des connexions courtes... et le moins de connexions possible. Super mesures franchement ! A propos, quel marque les transfos (alim et ts) ? @+ René
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 29-07-2006 15:09 Bravo Daniel ! Surtout si les oreilles sont satisfaites et l'émotion présente. Arnaud H.
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 30-07-2006 20:14 Merci à tous pour vos commentaires. La prochaine fois que j'ouvre l'ampli (pour éventuelles modifs) je ferai qq photos de "l'intérieur". Par contre, le concepteur du schéma initial (Claus Byrith) indiquait une méthode pratique de réglage de l'équilibrage du déphaseur (et du taux de distorsion) que j'ai trouvé originale et astucieuse ... La voici : Si les résistances de 10 ohms 6W de cathode des EL 34 sont choisies parfaitement égales à (un milliohmètre ou autre méthode le confirma) on appliquera la manip suivante : Régler au repos les polarisations des EL 34 à l'aide du potar 22 K Bias et équilibrer ensuite avec le potar 22 K (DC) à 400 mv par exemple sur chaque point test (40 mA par tube) a) Connecter ensemble les 2 cathodes des EL34 (pour un seul PP, bien sûr) -> les points test sont là pour ça ... avec un petit strap c'est OK ! b) relier un casque audio classique (z > 100 ohms) entre ce point commun des cathodes et la masse du montage (merci les 3 points test) c) injecter un signal sinus à environ 800 Hz (de qualité) à l'entrée de l'ampli pour obtenir environ 30% de la puissance en sortie sur charge résistive 8 ohms (soit environ 8 V ac sur la charge) d) au casque on entendra 3 signaux : une très légère ronflette à 100 hz, le signal à 800 Hz et sa 3ème harmonique à 2400 Hz. e) ajuster maintenant le potar de 47 k (AC) d'équilibrage de la charge des plaques du déphaseur (ECC83), pour entendre la tonalité 800 Hz au minimum possible (on ne peut l'annuler complétement, hélas) , mais on aura un minimum assez pointu, avec un très léger fading. f) ce minimum obtenu, on aura donc une opposition de phase quasi-parfaite dans les demi-enroulements du transfo de sortie et un taux de distorsion minimum (par harmonique 3) et plus de ronflette ! On entend le 800 Hz parce qu"il est "hors phase" dans les El 34 et l'annulation a lieu dans le chemin commun du courant obtenu en reliant les cathodes entre-elles (suis-je assez clair ?). J'ai essayé cette méthode et vérifié avec un distorsiomètre que l'on m'a prêté ... c'est confondant de précision !!! Votre avis svp ?
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 31-07-2006 09:10 Bonjour Daniel ! Les méthodes auditives sont très efficaces. C'est également l'oreille qui est utilisée pour le réglage final de mon OTL, mais un scope est d'usage plus simple s'il s'agit de se brancher ailleurs que sur la sortie HP. Arnaud H.
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 31-07-2006 15:55 Pour Arnaud, merci de tes commentaires. Ok pour les réglages au scope pour visualiser la tête des signaux sur un étage, ou sur une chaine d 'amplification globale, sauf que pour "minimiser" le taux d'harmoniques 2 (ou 3) sur un PP, la lecture d'un signal carré donne pas mal d'infos, mais pas toujours évidentes à interprêter pour avoir une restitution auditive la meilleure possible. Cela se saurait ... Un carré parfait, sans suroscillation à la montée et a la descente, avec des plateaux horizontaux à toutes les fréquences et à diverses puissances "de sortie", ainsi que des temps de montée hyper courts, ben hélas !!!, cela ne donne pas à tous les coups un ensemble "musical et fidéle" à l'oreille de l'auditeur ... Et pour "caler" un taux de distorsion au mini possible (disto par harmoniques, bien sûr, merci Mr Fourrier), il n'y a que le distorsiométre (assez cher ... pour un outil correct) ou encore et toujours "la feuille", mais dans des conditions répétitives et maîtrisées ... C'est pour cela que je trouvé le système de Claus Biryth assez astucieux et très efficace (pas fait beaucoup mieux au distorsiométre), et là on joue dans la cour des zéros virgule qq chose pour cent ... Pour moi, la "haute" fidélité, c'est dans l'absolu de retrouver la sonorité exacte, la restitution, les attaques, le timbre, les vibrations (parasites ?) du métal, de la peau ou du bois de l'instrument, ... ou encore les inflexions, la "respiration", la couleur, les "silences" de la voix en live, quand on est sur scène, à côté des musicos. Comme au premier rang au concert quoiââ ...D'ailleurs, pourquoi parler de haute-fidélité ? Y en aurait alors ptête ben de la basse de fidèlité ?? C'est pas très vendeur ça, la basse ou la moyenne fidèlité, n'est-il pas !Je parle de reproduction sonore évidemment ... Alors on écoute le son de son ampli, de ses 300B ou de ses KT 88 ou on écoute de la zique ? Je cherche encore ... Bye, Daniel Modifié le 31-07-2006 21:32 par admin
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 31-07-2006 18:09 C'était juste pour dire que le passage par un minimum du signal 800Hz peut certainement se voir au scope en connexion 'mesures alternatives'. Sinon bien sûr rien ne remplace l'oreille pour juger du résultat musical, je suis bien d'accord avec toi, le scope est d'une surdité abrutissante. Arnaud H.
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 31-07-2006 10:59 Bonjour à tous ! Daniel, ok pour les photos de l'intérieur... tu fais idem, tu les envois sur mon mail, je transforme et j'ajoute dans le message de la rubrique DIY. Pour la méthode de réglage, pas mal du tout. Bonne méthode lorsque l'on n'a pas de matos (distorsiomètre.) A retenir ! @+ René
Contacter Pierre Utilisateur 1002 message(s)	posté le 03-09-2006 17:34 Pas mal !! Un Mullard, un peux remanié mais classique du genre, en principe ça fonctionne très bien ! Pierre
Contacter Pierre Utilisateur 1002 message(s)	posté le 03-09-2006 17:35 En principe il faut mettre une pettie cellule dans l'anode de la EF86 !! Pierre
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 04-09-2006 13:54 Une petite cellule de CR ? René
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 04-09-2006 18:28 Concernant la "cellule de CR dans l'anode de l'EF 86, voila mon avis : C'est souvent un RC série assez amorti dont l'impédance (à partir d'une fréquence choisie) est faible (1/10 environ) par rapport à la charge d'anode. A quoi cela sert (à mon avis) ce RC en // sur la Ra ? En général à diminuer le gain aux fréquences élevées (> 35 / 40 khz) afin de limiter le "dépassement" à la montée (et un peu à la descente) sur un signal à front raide du type impulsion, carré ...). J'ai essayé ce RC : cela amortit sensiblement les "attaques" sur les transitoires (timbales, cymbales, triangle, attaque d'archet sur violoncelle ou vibraphone, bongos, toms et caisse claire pour les jazzeux ...). Pour moi la hifi c'est retrouver le mieux possible le timbre, l'attaque, la couleur, l'extinction ... de l'instrument "en live" tel que j'ai entendu quand j'étais un peu musico jazzy dans ma jeunesse En conséquence j'ai supprimé le RC de compensation dans la charge de la EF 86 (montée en triode, vous avez noté ?) Je ne m'en trouve pas plus mal, voir les oscillogrames (à 25 W et non à 1 W !) que René à du ajouter à mes schémas initiaux. Votre avis m'intéresse ...car il y a peut-être une autre raison d'être de ce RC , que je ne connais pas. Bye - Daniel
Contacter Yves Monmagnon Utilisateur 997 message(s)	posté le 05-09-2006 08:16 Il sert aussi à réduire le gain en boucle ouverte aux fréquences où le déphasage dans le transfo de sortie transforme la contre réaction en réaction. Cet "etouffoir" est parfois "invisible", il suffit de calculer ce que l'effet Miller peut faire sur une ECC83 chargée par 200 ou 300K et avec un pot de 1M dans la grille ! Yves.
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 11-09-2006 20:07 Bonjour Daniel, Magnifique réalisation qui me donne vraiment envie ! Je souhaite me lancer dans une réalisation bien étudiée comme celle-ci. Etant personnellement novice dans le tube, peux-tu me renseigner sur quelques points ... - mes enceintes actuelles sont des cabasse ibiza 93dB en 4 ohms : la puissance de l'ampli et son mariage avec mes cabasses, qu'en penses-tu ? - le raccordement direct d'une source CD sur l'entrée et ajouter un potar double de volume est_ce possible ? (je n'ai helas pas encore de préampli) - ton transfo d'alim. est de quelle facture ? (sur mesure je suppose) - Le transfo de sortie lundahl 1663pp s'adapte t-il à une charge de 4 ohms ?(sur la doc .pdf à priori non) cordialement Olivier
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 12-09-2006 10:42 Bonjour, Merci de t'interesser à mon montage, je vais tenter de te fournir quelques réponses. Pour tes Cabasse en 4 ohms, le transfo Lundahl LL 1663 PP n'est pas adapté, (prévu pour 8 ohms, si tu y connectes des enceintes en 4 ohms, cela va créer une desadaptation d'impédance et tes EL 34 ne travailleront plus sur la charge d'environ 5 K prévue) Chez Lundhal, (pub gratuite), le LL 1682 PP pourrait te convenir (caractéristiques quasi équivalentes, mais secondaire en 5 ohms) Autre solution, puisque tu possèdes la doc du 1663, tu peux te faire bobiner un transfo chez Magnetic ou chez Acea; je n'ai jamais utilisé leurs produits, mais certains membres du forum en sont contents. Concernant le rendement de tes Cabasse (93 dB), pas de problème, je fonctionne avec des vieilles PEL M4 de 91 db et cela pousse dèjà suffisamment pour mon séjour de 32 m2. Aucun probleme pour mettre en entrée un potar de volume double, un 2 X 470 K log pourrait convenir.On peut aussi mettre un sélecteur à galette double pour plusieurs entrées (tuner, magnéto ...). Le transfo d'alim et les selfs viennent de chez AquaBlue en Belgique (www.diyparadiso.com) : voici les références chez ce distributeur (assez sympa) Le transfo d'alim est un toroidal référence H348 400 VA (il y a de la réserve!) et les sels des "EI potted" 7 Henrys 104 omhs, 160 mA. AquaBlue m'a aussi vendu les Lundhal (un peu moins cher qu'en France) et des capots cubiques (black housing) pour ces transfos de sortie. J'ai capoté le transfo d'alim avec un couvercle en alu de tube de conduit d'aération (ou de cheminée) diamétre 125 que l'on trouve chez tous les Briconautes, Leroy-Merlin et consorts. Le chassis en alu champagne (existe en autre couleur, mois fragile à travailler...) vient de chez Machmat en Hollande (www.machmat.com) réf. LL1923 A (gold), dimensions 60x303x432. Voila, si tu veux d'autres précisions n'hésite pas Bye, Daniel
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 12-09-2006 12:32 Bonjour Daniel, Voilà une réponse qui me fait avancer, merci. - donc je souhaiterais des transfos de sortie qui seraient adaptables pour 4 et 8 ohms donc effectivement pas Lundahl, je vais devoir me rapprocher d'un bobineur comme Magnétic (PS : j'ai lu dans un post que la qualité de leur transfos à baissé depuis que la société est ESO ? et je n'ai pas trouvé Acea sur le net ? connais tu d'autres bobineurs qui fabriquent de bons transfos sur mesure à prix raisonnable (auvergnat oblige !!!) et donc les caractéristiques seraient : PP / Zprim.=5Kohms / Zsecond.=4-8ohms / 40W / UL33% / capot magnétique, n'est-ce pas ? - pour insérer le potar double de volume de 470k en entrée quelles modifs dois-je prévoir sur ton schéma ? - pour le transfo d'alim, je souhaiterais le concocter moi-même vu que j'en ai en récup., j'ai notamment testé un transfo à vide hier soir : j'ai au prim.230V sec.2x7V~6-8A + 2x7V~6-8A + 2x16V~2A (au fait qu'est-ce que la prise écran sur le transfo, est-ce obligatoire "anti-ronflette" reliée à la masse ou peut-on s'en passer ? car je ne sais pas s'il en a une celui-là), bref si celui ci est OK donc il ne me resterait plus qu'a dénicher (ou acheter) un petit transfo prim.230V/sec.1x375V-700mA + 1x100V-100mA, n'est-ce pas ? - où as-tu acheté le reste des composants (condos chimiques HT, MKP, styroflex, résistances diverses, tubes, etc...) - A quoi sert le condo C1 en entrée ligne "option" faut-il le mettre et quel est son type (MKP) ? - pour la ligne de CR, dois-je prevoir les mêmes valeurs que toi pour du 4 ohms en sortie en sortie 650PF et 3à4Kohms où dois-je mettre des ajustables Res. et Cond pour tester à la feuille ? Encore merci de ton aide précieuse. cordialement olivier
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 13-09-2006 12:36 Bonjour, Pour les transfos de sortie, j'ai choisi Lundhal pour les caractéristiques extrêmement sérieuses et parce que ces transfos ne nécessitent pas de découpe dans le chassis (donc on peut mettre d'autres transfos si le montage évolue). Il existe aussi des Lundhal avec sorties 4-8-16 ohms et multi impédances au primaire avec prises UL, regarde le LL1679 très polyvalent, supportant pas mal de puissance (si tu passes aux KT 88 un jour) et qui peut etre utilisé en SE ou en PP ... Pour mon montage, l'impédance du primaire peut être comprise ent 4,5 et 5,5 K, car la droite de charge (dynamique) varie en fonction de la fréquence du signal donc ce n'est pas critique à quelques centaines d'ohms près ... les prises UL peuvent être aussi à 33 ou à 36 % sans trop de risques ... Adresses diverses pour les transfos : http://www.acea-fr.com/ http://magnetic.com.online.fr/index.html http://www.serdi.fr/Millerioux.htm http://www.lundahl.se/ (pour la doc en pdf) http://80.11.129.18/~ceresau/index.html (c'est un distributeur francais lundhal, + divers tubes et supports) Pour le transfo d'alim, je préfére un transfo unique et si possible toroidal (fixation sans découpe et peu rayonnant), cela pour éviter inductions parasites du secteur donc ronflette ... Deux transfos separés c'est possible, mais lourd, pas facile à orienter pour éviter la ronflette, pas très esthétique, pas forcément moins cher, bref je n'aime pas ... La prise d'écran n'est pas indispensable à mon avis, cela dépend aussi de la conception du transfo, mais je ne suis pas spécialiste en transfos donc je vais au plus simple qui marche à tous les coups ... (toroidal) Pour les achats de composants, j'ai essayé de grouper avec achats de transfos ou de chassis, et parfois séparément, il faut voir les prix avec les frais de port ... Quelques adresses, non exhaustives ... : Tubes, chassis, condos chimiques JJ et clamps pour condos JJ, achetés à www.machmat.com (Hollande) Tubes en France et supports tubes : prix corrects chez www.audiotriodes.com Résistances couche métal philips pro 2W, condos SCR MKP 630 V et chimiques de filtrage continu des filaments achetés chez http://www.electronique-diffusion.fr/catalog/ Pour les selfs, le transfo d'alim, les lundahl + capots, les supports de tubes, les capas de découplage Xicon, achetés en Belgique chez http://www.diyparadiso.com/index2.htm Pour les barrettes à cosses (pas bien terribles, mais je n'ai pas trouvé de vintage plus pratiques), pour les diodes de redressement, zeners, ponts redresseurs, et composants pour la tempo, j'ai acheté ça chez http://www.stquentin.net/ Pour les condos styroflex (assortiment obligatoire pour la CR), fils de cablage, interrupeurs, relais et support relais pour tempo, prises RCA (et DIN pour moi), prises HP, secteur, potars cermet, j'ai acheté ça chez http://www.selectronic.fr/ (un peu cher, mais beaucoup de choix et produits sérieux) Pout ton (ou tes) potar de volume, le sélecteur double à galette pour les diverses entrées, des leds diverses, tu peux voir chez http://www.gotronic.fr/index.htm , ils ne sont pas mal placés et ont des produits corrects ... Attention, je ne suis marié avec aucun de ces magasins, tu choisis comme tu le sens ... par exemple, on peut trouver en Allemagne des tubes pas chers souvent chez les ditributeurs de matos pour guitaristes ... Enfin pour le réglage de la CR, cela dépend du transfo de sortie, des enceintes qui y sont connectées, du taux de contre-réaction choisi (donc du gain en entrée), des fréquences que ton oreille souhaite privilègier, de la rotation de phase maximum admissible pour une stabilité correcte sur charge complexe (HP et filtres d'enceintes ...), donc je te conseille dans un premier temps le potar réglable de 100 omhs dans la cathode de EF 86 (taux général de CR) et de faire divers essais sur la cellule RC paralèle (entre 3 et 6 K pour la R et entre 220 et 800 pf pour le styroflex). Il n'y a pas de valeurs toutes faites, donc utiliser un scope, un géné BF carré correct, ta feuille surtout et bien sûr beaucoup de patience (prévoir dans ton cablage de pouvoir modifier facilement ces composants ...) Les valeurs de CR données sur mon schéma ne sont qu'un ordre de grandeur qu'il faut affiner ... Ensuite tu mettras des valeurs de CR fixes, quad tu seras sûr de tes choix. La capa C1 optionnelle en entrée est une MKP SCR, elle n'est nécessaire que si tu es certain que ton lecteur CD, le tuner (ou autre source utilisée) n'a aucune composante continue dans le signal délivré (car modifierait en permanence la polar de l'EF 86 ...) Pour diverses entrées avec un potar de gain tu peux mettre qq chose de simple qui ressemble au petit crobar que je mets en PJ, mais ce n'est qu'une solution parmi d'autres (représenté en mono donc en double pour stéréo) Voila, je crois avoir répondu à toutes tes questions ... NB : je n'arrive pas à mettre en PJ à ce texte ce fichu crobar de selection d'entrées avec un pot de volume ... AU SECOURS RENE ... Bye - Daniel Modifié le 13-09-2006 15:46 par Farf40
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 13-09-2006 19:26 Bonjour Daniel, alors là, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut pour demarrer cette réalisation dans de bonnes conditions, merci encore pour tes réponses très explicites. J'aurais certainement d'autres questions en cours de montage et je te tiendrais au courant de son évolution... pour le moment je vais faire des recherches pour approvisionner tous les composants. Merci encore et A très prochainement Cordialement Olivier PS : ton fichier joint (potar) n'est pas passé.
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 16-09-2006 01:24 Bonjour Daniel, Désolé, j'ai encore des questions qui fusent, - sur le schéma du transfo d'alim., les secondaires sont 375-100-6,3V, le Lundahl H348 : pour le 375V, je suppose que tu as mis les enroulements 315v & 55v en serie ~375V ? mais la où je ne comprends pas c'est comment est fait le 100V ? - donc dommage pour moi, pas de Lundahl en sortie au menu, le 1679 est très polyvalent certes mais vraiment hors budget (360€/2) donc je vais me tourner vers le sur-mesure vers les adresses que tu m'as indiquées, à ce propos : EI, dble C, torique, cuve ou capot, ces termes ne me parlent pas beaucoup, y a t-il des modèles à choisir ou à éviter, qu'en penses-tu ? - tu me signales qu'il serait possible sur ton montage de passer sur des KT88 ultérieurement, que faut-il prévoir comme marge de puissance pour ce faire, notamment au niveau des transfos de sortie : mettre des 60W à la place des 40W par exemple (et celui d'alim. aussi), mais il y a certainement aussi des modifs dans le schéma, mzis peut-être moins contraignante à modifier le moment venu, où bien est-ce tout sur-dimensionné (ou sur-dimensionnable facilement) dans ton montage pour l'encaisser ! - pour le condo C1 option, si j'ai bien compris ton explication, il ne faut pas que je le prévoie, surtout si comme tu me le suggères, j'intègre un très pratique sélecteur rotatif stéréo pour 3 ou 4 sources différentes. - pour l'insertion du potar de volume, les valeurs des résistances grille de cathode EF86 restent-elles inchangées (R de 4,7K et 1M) ? - pour le potar de balance, il faut le mettre en serie après celui du volume ? - pour les selfs, on peut mettre n'importe quelle valeur >7H et >150mA ? chez Electronicanovarria, les selfs de filtrage capotées 10H / 300mA (R=47ohms) sont à 24€, ça me parait interressant ! je ne les ai vu ailleurs qu'aux alentours de 50-60€/U. - peux-tu me faire passer par ma boîte mail la photo non compressée de ton câblage interne, ça pourra m'aider, celle qui est jointe au forum ne supporte pas beaucoup l'aggrandissement (grosse pixelisation sur format A3). Voilà, je crois avoir passées en revue toutes mes questions de ce soir. A très prochainement et merci encore pour ta serviabilité, cordialement Olivier
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 16-09-2006 12:21 Bonjour, Le transfo d'alim n'est pas un Lundhal, mais H 348 c'est la référence du toroidal adéquat vendu chez Aquablue. Il fait 700 Va, tu as donc une réserve largement suffisante pour des éventuelles 6550 ou KT 88 et ne rayonne pratique pas ... Tu as raison pour obtenir 375 V , j'ai mis en série les enroulements 316 V(rouge) et 55,6 V (jaune), valeurs mesurées à vide . => attention à la phase lors de la mise en série sinon tu n'auras pas 375 v.Il suffit alors d'inverser les fils sur un des enroulements (jaune ou rouge). Pour le 100 v, c'est une valeur habituelle que l'on trouve sur de nombreux transfos classiques. ce n'est pas du tout nécessaire d'avoir ces 100 V alternatifs à vide dans mon montage. Le H 348 sort 69,5 V, qui après redressement/filtrage donnent environ 90 volts continus ... c'est très largement suffisant car le montage (même en KT 88), ne réclame pas plus de - 70 volts continus, pour avoir une plage de réglage suffisante de polarisation des tubes de puissance. Si tu envisages de passer en KT 88 ou 6550, (j'ai essayé, mais je préfère le son des EL 34 et je ne suis pas le seul ...), la seule modif à prévoir d'origine et que ne coute rien de plus, c'est de remplacer sans hésiter le régulateur 7818 par un 7924 afin d'avoir qques volts de marge pour le réglage de polar => le potar de 22 K (bias) te permettra d'ajuster la tension dont tu auras besoin (EL 34 ou KT88). NB : à l'époque , je n'avis qu'un 7818 dispo dans ma boite, suffisant pour les EL 34). De plus pour driver les KT 88, il sera nécessaire de donner un peu plus de gain au premier étage EF 86 et au déphaseur/driver ECC 83. Cela se fait en modifiant la valeur des résistances de charge plaque (et de polar de cathode, car le point de fonctionnement va changer). Enfin il sera certainement nécessaire de retoucher le taux et la fréquence d'articulation de la CR globale ... je ne crois pas du tout au montage universel dont les valeurs préréglées fonctionnent pil poil pour tous les tubes ..., mais le moment venu on en reparlera. Essaie déjà et fignole bien en EL 34, après tu décideras... Pour les transfos de sortie (dans l'optique KT 88), 60 W sont effectivement utiles. Le montage EI ou double C va dépendre de ta bourse, du bon vouloir du bobineur, etc ..., mais je n'ai pas de choix particulier à conseiller (voit René à ce sujet, il est plus balaize que moi en transfos). Pour l'esthétique un capot (sur un EI ou C) est mieux que de voir le bobinage, mais certains aiment ... En cuve, cela fait une jolie boite carrée ou ronde, avec à l'intérieur, une résine qui emprisonne le fer et les bobines ... c'est luxueux, mais la qualité d'un transfo (à mon avis) est surtout déterminée par l'arrangement correct (et le choix) du fer, la qualité du bobimage (et du cuivre), plutot que par la résine injectée ... Pour la capa C1, si tu n'est pas certain de tes diverses sources (absence de continu), mets la systématiquement. Moi j'ai un préampli sans composante continue donc aucun PB ! Aucun changement pour 4,7 K et 1 M dans la grille EF 86 si tu mets le montage que je t'ai envoyé. Pour les selfs 10 H , c'est mieux que 7 H et 300 mA c'est confortable (mais pas très utile ici). Attention pour ces valeurs annoncées (10 H, 300 ma) une R de 47 omhs me parait faible ? à vérifier...Mais plus la R est faible mieux c'est ! Si c'est bien 47 omhs, à 24 Euros la self c'est une affaire, prend en 6 tu trouveras des acheteurs Enfin pour le réglage de balance, j'aime bien un potar de volume double et pas de balance... à l'expérience, on n'y touche que très rarement, il vaut mieux travailler l'emplacement de tes enceintes au sonométre et à la feuille...sans parler de l'ameublement de ta pièce d'écoute ! Pour la photo du cablage je te l'envoie sur ton mail direct, mais je préférerais que tu réfléchisses à ce que tu va faire, plutot que de faire du copier-coller ... Cette photo ne te montrera pas tout ... donc tu vas m'appeler à chaque cable dont tu ne vois pas ou les bouts sont soudés ... Cordialement, Daniel
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 17-09-2006 02:28 Bonjour Daniel, Suite à mes recherches, voici où j'en suis : TR. d'Alim : j'ai trouvé un bobineur de transfo sur Clermont-ferrand à qui je vais confier la fabrication du transfo d'alim. : donc pour EL34 ou KT88, il faudra 1x375V/0.7A + 1x100V/0.1A + 6.3V/8A + 6,3V/8A, ces valeurs ne sont pas à modifier à la hausse ? TR. de Sortie : Hammond propose 1 transfo approchant les caractéristiques recherchées : HA1650R:PP 5Kohms/4-8-16ohms/UL40%/100W, que faut-il faire pour adapter l'UL de 40%, est-ce un problème majeur ou pas ? Les 2 condos 6 600 MF/25V sont difficiles à trouver (du moins dans les boutiques où je vais certainement faire mes commandes), peuvent-ils être remplacés par des 10 000 MF/25V ou plus ? Cordialement Olivier Nebout
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 17-09-2006 11:21 Salur Olivier Pour les valeurs de transfo d'alim, avec 380/385 volts, 0,7 A ce sera largement suffisant, car après redressement et sur la capa de tëte de filtre tu sera (à vide) à plus de 510 v. Ne monte pas trop haut en tension car le mode de fonctionnement des EL 34 (montage d'origine, je te le rappelle ...) va changer de manière importante. Dans ces conditions une <<adaptation>> avec des KT 88 en PP UL AB1, polarisées vers - 60 volts avec Zaa = 5 K, sortira confortablement 50 watts... A condition bien sûr, d'augmenter le gain des étages précédents pour avoir un signal alternatif suffisant en entrée des KT 88 (soit au moins 105/110 volts). On peut faire plus puissant, mais on n'est jamais gagnant de tirer le maxi des tubes de puissance. Mais si tu cherches la puissance systématique, passe direct à un montage KT 88 étudié pour sortir 100W, mais ne vient pas te plaindre si les taux de distorsion sont supérieurs 10 % et que tes tubes ne durent pas très longtemps ... Pour les transfos de sortie Hammond, ce sont des produits de gamme moyenne (fabrication ricaine industrialisée), et la prise UL à 40 % conviendra. Enfin pour les capas de 6600 microFarads en tête de filtrage filaments, tu peux les remplacer sans problème par des 10000 microF, mais je pense que la R série 6W devra peut-être passer à 0,2 ohms pour conserver un tension continue filaments proche de 6,3V ... mais cela dépend aussi de la précision de la tension de sortie du transfo d'alim et de la valeur de résistance intene du bobinage 6,3V. Dernier conseil, pour des capas chimiques, choisis plutot des 105 degrés que des 85 degrés, un ampli à tubes en AB1 ca chauffe fort, même avec une grille en dessous... Cordialement - Daniel
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 17-09-2006 13:32 Bonjour Daniel, Effectivement, tu as plus que raison, je ne vais pas m'égarer sur cette pente trop glissante pour mes faibles connaissances en la matière, d'autant plus que le sur-coût est assez important ... Peux tu me dire quels sont les potars que tu as mis en réglage extérieur et celui qui est sur la platine : 22K"bias", 47K"ac", 22K"dc", pour les différents modèles à choisir et s'il y a des puissances à prendre en compte (lesquels sont en : 0,5W ou 1W Cermet et l'ajustable). Voilà, j'ai du faire le tour de tous les composants, mais je ne trouve pas la Zener BZX85 de 160V, chez GOTRONIC en 1,3W de 150V ou 180V , donc je pense mettre deux valeurs 150V et 10V en 1,3W par exemple en série pour faire 160V, c'est OK ? Merci encore pour toute l'aide que tu m'as apportée sans laquelle je n'aurais certainement pas enviseagé entreprendre un tel projet. Cordialement Olivier Nebou
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 17-09-2006 18:57 Salut Olivier Pour les potars de réglage Bias et DC (équilibre de la polarisation) des EL34 soit les 2 DC en 22 k et les 2 Bias en 22k : ils sont tous ensembles en bas et à gauche de la photo, montés sur une équerre alu et avec 4 trous pour réglage par l'extérieur sans démontage. Pour les 2 potars AC en 47 K (équilibrage signal dans les plaques de L'ECC83) ; il sont montés, axe vertical, sur les 2 barettes à cosses en haut à droite de la photo et marqués L et R. Un trou de réglage par l'extérieur est fait en ligne avec l'axe. Les axes sont coupes pour ne pas dépasser du chassis, (marquage Dymo pour s'y retrouver). Tous ces potars sont des Cermet P11 - 1 Watt, axe diamètre 6 mm, LINEAIRES (marque Vishay ou Sfernice). Pour les diodes BZY 85 en 160 volts il y en a chez St Quentin Radio à 30 cts piece, mais tu peux bien sûr mettre ce que tu veux en série pour faire 160 V ... Penses à mettre 5 fiches bananes femelle chassis isolées accessibles de l'extérieur pour les points test du Bias G et D (5 because la masse est commune). Salut Daniel
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 18-09-2006 12:32 Bonjour Daniel, merci pour pour ton aide et ta patience, je me lance à présent dans les commandes du matériel... @+ certainement pour d'autres questions ! Cordialement Olivier Nebout
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 30-10-2006 21:36 Bonjour Daniel, Après de nombreuses recherches et commandes me voici avec quasiment tout le matos pour faire un clone de ton PP ! Il ne me manque "plus que" le coffret : à fabriquer... pas des moindres n'est-ce pas ? sur les bases du topic "coffret ampli inox" finalement je le ferais certainement en alu. J'aurais quelques questions si tu peux y répondre : 1-Chaque ECC83 à 2 filaments donc à alimenter en 2x6.3V ou 12.6V, comment faut-il procéder : Pour l'ECC83 coté PUSH (gauche), j'alimente les pattes 9-4 avec 0-6.3V de l'enroulement 6.3V chauffage gauche et les pattes 9-5 avec 0V-6.3 de l'enroulement 6.3V chauffage droit ? et idem pour l'ECC83 coté PULL ? 2-Pour mettre en phase les enroulements du H348 pour faire le 375V, il faut ponter 6 et 7 ou 7 et 8 ? 3-Pour faire la tempo, j'ai 2 relais 6V avec 1 RT chacun, est-ce jouable à la place du 2RT dans ton schéma, si oui peux-tu me décrire ou griffoner un petit schéma ? Si j'y arrive je vais joindre quelques photos du matos et aussi pour etayer mes questions ... Amicalement Olivier
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 31-10-2006 12:44 Salut Olivier, je vais essayer de répondre dans l'ordre : 1) J'ai tout chauffé en continu, donc on ne relie pas directement les filaments des tubes (de tous les tubes ...) aux enroulements du transfo, mais aux sorties heater R ou L (6,3V redressé)=> voir schéma alim) . J'ai alimenté les chauffages tubes séparément pour canal gauche et pour canal droit(voir schéma alim heater L ou R), en utilisant un enroulement de chauffage séparé (6,3 v - 8 A) pour chaque voie puisque le transfo le permet ... (NB l'enroulement 6,3V - 4A n'est pas ulilisé) Pour connecter les Ecc83 en 6,3V , on met les 2 filaments en //, càd : on connecte la broche 9 à la masse et on connecte ensemble les broches 4 et 5 au (+)6,3V redressé (sorties heater L ou R sur schéma alim). A ce sujet, j'ai effectué une petite modif de manière à bien avoir (chez moi) 6,3 V continus (en fonctionnement, tous tubes en chauffe) La résistance série heater de 0,4 Ω 6W est passée à 0,1Ω 6W, mais attention, c'est à ajuster en dernier lieu , en fonction des tolérances de fabrication du transfo et surtout de la tension secteur 230V, qui parfois varie selon les régions de 223 à 235 volts... De toute manières en conservant les 0,4 Ω 6W, la tension filament sera un peu plus faible (vers 6,15 V) et ce n'est pas très critique pour le fonctionnement des tubes pendants les essais ... 2) Pour mettre en série (et en phase) les enroulements HT du transfo H 348, et d'après le schéma fourni, il faudrait théoriquement ponter 6 et 7. (ce qui donnerait théoriquement 370 V alternatifs entre 5 et 8). Cependant, comme les sorties du transfo sont en fils de couleur non repérées => (pour mon transfo 2 rouges et 2 jaunes), rien n'est moins sûr que l'incertain (dirait Pierre Dac ...). donc on procède par expérience ... Si en pontant le 6 et le 7 on n'obtient pas 370 V entre 5 et 8, eh bien on ponte le 6 et le 8 et à coup sûr on obtiendra 370 V entre 5 et 7 ... NB: le problème est identique pour le primaire du transfo en 2 X 115 V (2 gris et 2 blancs) ... ATTENTION au 220 v (et donc au 370 V), cela est DANGEREUX sans précautions. Pour mes tests de transfo (choix des enroulements à vide) je les alimente TOUJOURS en 24 V alternatifs au primaire, à travers un autre transfo de récup qui me sort 23/24 volts ...et je fais la multiplcation (environ x 10) pour extrapoler les mesures en sortie pour une future alimentation réelle du transfo en 230V ... 3) Pour la tempo HT, je ne te conseille pas 2 relais 1RT séparés, mais un seul relais 2RT, car la 2éme série de contacts RT ne sert qu'à allumer une Led rouge ou verte (tempo en cours ou tempo terminée). Dans ton cas de 2 relais 1RT, cela ferait donc un relais pour ralentir l'application de la HT sur les tubes et 1 relais pour allumer les leds ... C'est bien compliqué, très "riche", pas pratique et donc à mon avis SUPERFLU (2 relais, 2 cablages, 2 support de relais etc ...) Achète donc un relais 6 V 2RT (Selectronic, E 44, St Quentin Radio, Electronique Diffusion ...) et un support adéquat, car moins il y a de "mécanique", moins il y a de risques de pannes ... Voila, je crois avoir répondu à tout... Bon courage pour réaliser ton chassis, car tu vas certainement souffrir un petit poil si tu veux quelque chose dont le WAF est acceptable... NB : Ne me tiens pas rigueur si dans les jours qui viennent je ne répons pas rapidement à tes questions car je vais remplacer mon vieux Macintosh qui a presque 10 ans par un PC flambant neuf! Donc pour transférer mes fichiers Mac qui ne parlent pas la même langue que PC (y compris la connection ADSL avec une carte modem PCI ADSL intégrée montée actuellement sur le Mac et divers bidules : scanner, modem fax en 56 kps, imprimante, 2eme disque dur de secours à récupérer et reformater PC, je vais galérer un certain temps avant d'avoir les pilotes et logiciels qui vont bien ... Bye, Daniel
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 31-10-2006 22:38 Bonsoir Daniel, merci pour ces précisions -OK J'ai pigé pour les filaments de chauffage, au fait chez moi, EDF oscille entre 214 et 225 Volts au compteur à différents moments de la journée et suivant les jours (ou alors c'est mon testeur qui déconne)!!! ne faudrait-il pas que je régule la tension filaments avec des LM317 costauds en boitiers TO3 (mais à priori maxi 1,5A sur le LM317, peut-être plus si il est sur radiateur ? mais le datasheet ne le précise pas) donc avec 3 régulateurs de chaque côté minimun : 1 par EL34 et 1 pour ECC83 et EF86, qu'en penses-tu ? -Pour le transfo d'alim., effectivement j'ai ponté 2 et 3 au primaire, 6 et 7 aux secondaires et j'obtiens les 370V. -Pour le relais, OK, par contre si tu peux m'expliquer brièvement comment ça fonctionne : le passage Repos à Travail, le relais commute les 2 contacts en même temps donc les 2 leds sont allumées en même temps au repos et s'éteignent quand le relais change d'état ? Et bon courage avec ton PC, en tous cas ce n'est pas grave si tu ne réponds pas de suite. Amicalement @+ olivier
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 01-11-2006 12:54 Salut Olivier, Je vois que tu fais toujours dans la perfectionnitte aigûe ...fais d'abord marcher correctement ta réalisation et tu verras ensuite ce qui est intéressant et raisonnable d'améliorer. Avant de vouloir réguler les tensions de filaments, il faut se poser deux questions essentielles : à quoi cela sert (gain musical réel escompté ?) et combien cela coûte (en complications de cablage inutiles, en risque de pannes, etc ...) Dans ce montage je réponds que la consommation constante pour le chauffage d'une voie gauche ou droite sera de l'ordre de 3,2 à 3,4 Ampères. Il va falloir lettre un paquet de LM 317 (ou équivalent) sur des gros radiateurs : avec un coeff de sécurité de 2, il faudrait prévoir des régulateurs pour environ 6 ampères par canal !!! Sachant que l'inertie thermique des filaments est loin d'être négligeable (donc les pics de tensions EDF ne seront pas sensibles pour la tension de chauffage) et qu'en plus, les tubes sont capables fonctionner de manière très correcte entre 6,1 et 6,5 V , sans incidence notable sur leur performances réelles, je ne vois pas d'intéret majeur à réguler en continu ... Pour mémoire, si tu chauffes en alternatif, comme pour plus de 97 % des fabricants d'amplis renommés, la tension instantanée aux bornes des filaments passe 50 fois par secondes de 0 à 6,3 V x racine de 2 soit 8,5 V ... alors Calmos !!! Par contre, pour le fonctionnement des Leds, MEA CULPA ! il y a bien une erreur dans la recopie du schéma de la tempo ... Merci de soulever le PB. La cathode de la led verte NE DOIT PAS être reliée au R de la deuxième série de contacts , mais bien au T de la première série de contacts. Je résume : Au repos : led rouge allumée et la resistance de 4,7 K 25W, est en série avec la ligne (+) HT. Après 25 à 30 secondes de tempo, le relais basule en travail, la led pouge s'éteint et la led verte s" 'allume. Le deuxième contact du relais ponte alors (court-cicuite) la resistance de 4,7 k 25W et la HT est appliquée "en direct" sans résistance chutrice. Le condo de 1 nano 630 V en // est là pour limiter les "clicks" de commutation risquant (faiblement, car les capas suivantes sont alors presque totalement chargées) d'abimer le contact du relais . Voila et bonne bidouille. Daniel
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 06-11-2006 19:33 Bonsoir Daniel, Désolé pour cette réponse tardive mais j'ai "judicieusement" fait le pont pour m'évader. Effectivement, tu as raison, je me pose des questions et très certainements des problèmes là où il n'y en a pas. Mais de nature curieuse, je suis friand d'approfondir jusqu'à la "perfectionnitte aigûe" pour savoir où je vais, donc beaucoup de questions que tu t'es probablement posées... questions auxquelles tu réponds sympatiquement et à chaque fois très précisement, merci. En fait, j'envisageais d'utiliser 1 régulateur LM338 par voie, c'est de la balle 5A/30W le bestiau ! mais OK j'oublie pour le moment ! Merci pour ton rectificatif du schéma de tempo (leds) et explications, ok je capte mieux. J'ai encore une petite question , comment puis-je faire pour appairer les résistances de 10 ohms à 0.5%, ça fait une précision de 0.05 ohms, mon testeur n'est pas aussi pointu, j'ai commandé 6 résistances identiques de 10 Ohms pour les accoupler au mieux mais pas à 0.5% ! As-tu une méthode simple et précise (U=RI) ? A très bientôt. @+ olivier
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 07-11-2006 11:45 Salut Olivier, Je me suis posé pas mal de questions, mais pas celle de la régulation du chauffage .... A mon humble avis, aucun intéret et aucune amélioration tangible à espérer ... Pour rire, un de ces jours je poserai la question de la régulation du chauffage sur un autre forum, (regorgeant de sujets du genre : influence des tampons jex en laine d'acier ou de laiton, pour isoler le boitier de leur ampli 300B "low cost" made in China, souvent hélas livrés avec des transfos pourris et de la ronflette insoutenable ...) Je suis sûr que quelqu'un va ressentir de nombreux avantages et va re-redécouvrir la "profondeur et l'ouverture" de ses 45 tours de Frank Alamo ou de de Richard Anthony ... (ou autres célébrités que d'ailleurs je respecte) Bon, soyons sérieux ! Comment appairer tes 10 ohms ? Tu as raison de revenir aux bases (U=RI). Tout simple : Tu prends une grosse pile ronde de 1,5 V et tu soudes respectivement au (+) et au (-) un morceau de fil avec une pince croco au bout . Tu relies EN SERIE (entre les 2 pinces croco) tes 2 résistances de 10 ohms . Le courant qui parcourt ces resistances sera donc identique puisqu'elles sont en série (environ 7,5 mA pour une pile en état correct). Avec ton multimetre, tu mesures respectivement la tension (ddp continue) aux bornes de CHAQUE résistance. Cette ddp (différence de potentiel) sera égale si elles sont parfaitement appairées (U=RI et I est le même ...) Si tu ne trouves pas de résistances "égales", tu peux shunter la 10 ohms "la plus élevée" avec des résistances comprises entre quelques dizaines et quelques centaines d'ohms selon les besoins (essais successifs de différentes valeurs ou petit calcul si tu en as envie) pour rétablir le mieux possible l'équilibre (moins de 5 milliVolts de différence souhaitable aux bornes des 2 résistances de "10 ohms"). NB: Il n'est pas du tout impératif que la valeur intrinsèque des résistances soit exactement de 10 ohms, mais pour l'équilibre du PP et pour faciliter les réglages ultérieurs ces résistances doivent être quasi-égales ... Ces résistances de 10 ohms "test" seront utilisées pout les réglages ultérieurs suivants: - Equilibrage statique du PP (réglage du courant de repos de chaque branche du PP, par polarisation adéquate de chacune des grilles), - Equilibrage "dynamique" des signaux de sortie de l'étage déphaseur, ce qui entraînera la ... - Recherche de la distorsion globale mimimum de ton montage (sans utiliser de distorsiométre cher et pas facile à se faire prêter). Je te sugèrerai une méthode auditive bien supérieure à ce que peut mesurer un oscilloscope => il te faudra juste un générateur BF sinus correct et un bête casque audio monté en mono c.a.d. écouteurs gauche et droit montés (en phase) en série (c'est mieux) ou en parallèle (à la rigueur). On verra cela le moment venu ! Bye - Daniel
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 06-12-2006 08:21 Bonjour Je glisse ici le message de Daniel ainsi que les schémas qu'il n'a pu joindre car ils dépassaient le maximum autorisé. Il suffit de les réduire un peu sous paint ou autre pour passer en dessous des 100 Ko. Pour la manip, c'est très facile. Il suffit de cliquer dans "parcourir", de choisir le fichier (doublr clic) que l'on veut joindre et une fois celui-ci chargé, de cliquer sur "Valider. **************************************************************** Bonjour, Je n'ai toujours pas compris comment insérer à la suite des photos, les schémas mis à jour pour mon PP EL 34. René a bien viré les anciens shémas ''obsolètes'', mais pas moyen d'ajouter les versions up to date ... A tout hasard, je les mets en PJ, si une bonne volonté peut le faire à ma place ou encore m'expliquer clairement la manip ... Ce serait peut-etre une idée de mettre qq part sur le site, le mode opératoire des différentes manips pour publier ou mettre à jour ses réalisations ... Merci Daniel Lang
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 06-12-2006 11:20 Bonjour à tous, Daniel, tes fichiers sont dans la partie DIY, je pensais que c'était là que tu voulais qu'ils soient ? http://60gp.ovh.net/%7EpassiontS/w-agora/view.php?site=passiontube&bn=passiontube_diy&key=1154154062 Quant à un mode d'emploi des images... pas évident. Il faut savoir que l'affichage ne se fait que si l'image est d'un "poids" limité en kilo octets. Les fichiers que tu m'as envoyés font tous plus d'un méga (1 Mo) et c'est énorme. Cela vient de ta façon de scanner. Tu enregistres tes fichiers en million de couleurs et au format JPG alors qu'ils ne comportent que 2 couleurs. Soit, tu dois scanner directement en monochrome, soit, tu dois, après le scan, transformer tes fichiers en 2 couleurs puis les enregistrer dans un format adapté au monochrome (GIF ou PNG qui sont +/- performants selon la résolution.) Après cette transformation ton image sera de même qualité mais son poids aura été réduit au moins x 10. Si elle ne passe toujours pas sur le forum, il faut alors en réduire la résolution (nb de pixels H x L.) Tu peux faire cela avec différents utilitaires gratuits. Moi j'utilise PaintShop Pro, c'est un exemple. Le meilleur moyen est de faire plusieurs simulations sur ton pc ou mac... il faut manipuler pas mal pour entrevoir et comprendre les différentes possibilités. @+ René
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 06-12-2006 11:50 Merci René Tes conseils sont toujours les bienvenus. Je n'avais rien scanné du tout, les images provenaient directement de mon APN (photos en résolution faible pour diminuer la taille). A l'avenir, je passerai les images à la moulinette ''resize'' d'un logiciel graphique (free) que je viens de découvrir (j'avais un Mac il y a encore 8 jours et viens de passer sur PC, dur, dur ...). Ce converter graphique (il pèse moins de 1 Mo !) s'appelle IRFANVIEW 3.99 . Il ouvre, convertit et manipule à peu près tous les fichiers graphiques existants, avec un facilité déconcertante ... (il peut aussi lire le son et la vidéo sous plein de formats ...) Il existe sur le site un lien avec un patch langage français pour les principales commandes... L'adresse du site est http://www.irfanview.net/ . Pub gratuite, mais j'ai trouvé cet outil idéal et sans bugs apparents. Bye et merci et revenons à notre passion, le warm sound ... Daniel
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 12-12-2006 10:31 Bonjour Daniel, Et bien voilà, je m'apprête à implanter le matos dans et sur la boîte, j'ai comme prévu une question à te poser et d'autres certainement à venir... J'ai des trous à réaliser pour mes transfos de sortie, ma question est : faut-il les installer dans le même sens ou les mettre à 180° l'un par rapport à l'autre, sachant qu'il y aura le transfo d'alim. entre les 2. Amicalement. @+ olivier
Contacter Yves Monmagnon Utilisateur 997 message(s)	posté le 12-12-2006 20:13 Les "axes" des tarnsfos doivent être othogonaux (90°) Ca fait trois possibilités ! Yves.
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 12-12-2006 22:16 Bonsoir Yves, Donc j'ai 1 transfo d'alim. torique et 2 transfos de sortie EI, sachant que je vais mettre celui d'alim entre les 2 de sortie, tu me dis qu'il faut que l'un des 2 soit à 90°! (voir schéma joint) Amicalement Olivier
Contacter Yves Monmagnon Utilisateur 997 message(s)	posté le 12-12-2006 22:51 Bonsoir Olivier, Ca ne s'applique pas aux transfos toriques, où, de toutes façon l'axe de la bobine (pas l'axe du tore) est refermé sur lui même. Le rayonnement s'en trouve trés réduit. Vous pouvez orienter les deux transfos de sortie selon le même axe compte tenu de leur espacement. C'est un peu plus esthetique, à mon avis. Yves.
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 13-12-2006 15:51 Salut Olivier, Comme Yves a répondu a tes questions, je ne vais pas contredire ses informations bien pertinentes. Par contre, je peux compléter ses conseils. Je te joins en PJ un croquis très approximatif d'implantation possible (il y a beaucoup d'autres de façons de faire ....). Une solution simple pour faciliter le câblage est de positionner tes composants pour essayer de te rapprocher de la "représentation" générale du schéma théorique (en évitant les rayonnements "parasites"). Tu peux créer un "écran supplémentaire" entre les transfos de en enfermant ton transfo d'alim torique dans un boitier en tôle d'acier ou d'alu relié au chassis (j'ai bien dit au chassis = terre EDF, qui est différente de la masse du montage de 56 ohms ...), et en mettant de chaque côté les capas de filtrage (isolées du chassis svp)... J'ai trouvé un chapeau de torique en alu de diamétre 125/130 impeccable, chez machin bricolage au rayon des tubes d'évacuation des fumées, cheminées ou poêles. Un peu de barbouille et de vernis: nickel! Penses aussi à l'implantation de tes selfs de filtrage HT (rarement esthétiques) que tu peux mettre SOUS le chassis s'il est assez haut, si possible pas en dessous du transfo d'alim torique, mais plutôt devant, entre les EF86 et le transfo par exemple. Pour tes prises RCA d'entrée, tu peux les mettre de chaque coté arrière, à proximité des transfos de sortie, mais assez loin du transfo d'alim et de l'arrivée du secteur 220 V, ou idéalement si l'esthétique te convient, sur la face avant, proche des EF 86... Ta prise secteur 220 serait placée au centre arrière proche du transfo d'alim. Moins il y a de longueur de câble (torsadé svp) où le secteur se promène, mieux c'est ! Il faudra aussi réfléchir à l'interrupteur secteur général 220 V et au Fuse 220V. Proche de la prise d'entrée 220 V serait idéal (avec un inter à poussoir ou rotatif et une tige rallonge pour avoir la commande en face avant). Enfin, tes sorties HP (à basse impédance) peuvent être proches du transfo d'alim sans gros risque. Voila, et tu vas maintenant entamer la partie mécanique, qui n'est pas celle que je préfère... Bon courage. Daniel
Contacter Yves Monmagnon Utilisateur 997 message(s)	posté le 13-12-2006 20:29 Excellente implantation. L'inter, je ne le manoeuvre que deux fois par jour, alors je le met derrière avec le fuse ! Un bémol en voyant le type de tubes: pourquoi tant de gain ! Où est le schéma ? Yves.
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 13-12-2006 21:31 Bonsoir Yves, Le schéma de Daniel est joint plus haut 06-12-06 Amicalement @+ Olivier
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 13-12-2006 21:52 Bonsoir Yves, Le schéma de Daniel est joint plus haut 06-12-06 Amicalement @+ Olivier
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 13-12-2006 21:29 Bonsoir Daniel, Et oui je suis de retour pour glaner des conseils, comme tu le vois, je suis resté sur mon idée initiale : l'inox ! Ci-joint quelques photos du châssis inox découpé à la commande numérique (la pellicule protectrice sera enlevée au dernier moment), donc pour les implantations : inter, fusibles, RCA, sortie HP, potars, leds, f. bananes, etc... c'est trop tard les trous sont tous faits, je vais ajouter 4 panneaux bois lattéraux pour fermer les flans hauts et bas. Merci Daniel et Yves pour d'autress conseils qui sont les bienvenus. Amicalement @+ olivier
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 15-12-2006 18:40 Salut Olivier, C'est dommage que tu n'aies pas attendu pour faire les trous, tu vas t'embêter un peu pour cabler alors que tu as de la place pour faire mieux, plus simple et plus efficace ... Tant pis, c'est fait. Ou vas-tu mettre tes capas chimiques et tes selfs ? Un petit conseil pour ton transfo d'alim, mets les fils en bas, du côté chassis et fais des trous tout autour, A RAS du transfo pour passer tes fils. N'oublie pas des passe-fils caoutchouc ou plastique pour que tes fils de transfo ne se "liment" pas sur le chassis : il y a quelques centaines de volts qui circulent ... Règle impérative : moins il y a de longueur de fils parcourus par du 220 alternatif, mieux c'est ! Si tu ne peux pas les raccourcir, (et même si tu peux), il faut torsader tout ce qui transporte de l'alternatif secteur, y compris les lignes 6.3 V de chauffage des tubes si tu chauffes en alternatif ... Je sais que c'est "luxueux" de chauffer les powertubes en continu, mais si le débit du transfo le permet (OK, si tu as acheté celui que je t'ai conseillé et les ponts redresseurs qui vont bien), ne t'en prive pas. Voila, bonne bidouille. Daniel
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 18-12-2006 17:16 Salut Daniel, - Pour les capas chimiques JJ de la HT, juste sous le transfo d'alim., et les selfs seront sous les tranfos de sortie respectifs gauche et droit ou devant celui d'alim... à voir, qu'en penses-tu ! - Pour les passe-fils OK = je vais protéger les traversées de câbles. - Effectivement pour l'alternatif, j'ai une liaison aller-retour à faire vers la face avant pour l'interrupteur = donc à torsader OK - Et pour ce qui est du chauffage ce sera en continu comme sur ton schéma. Amicalement Olivier
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 18-12-2006 19:42 Salut Olivier Dans ton cas de figure, voila ce que je ferais, mais c'est ton montage, tu feras comme tu le sens... mais vu que tu me sollicites ... Comme il y a (un peu) de place sous le torique, je garderais cette place pour cabler les lignes HT avec les résistances chutrices et la connection aux selfs et aux capas chimiques JJ. Utilises des rangées (ou barrettes) de cosses à cabler, montées sur support bakélite ou époxy pour faire propre et pratique. Pour que ce soit pratique, justement : Je mettrais tes selfs sous le chassis et devant le transfo d'alim, sorties des selfs orientées du coté torique, (position géographique entre tubes et torique). Pour les capas de filtrage JJ,(avec sorties des capas orientées coté torique), je les fixerais sous les transfos de sortie avec leurs supports de fixation (montés en têtes de capas). J'espère que tu as acheté les supports de capas qui vont bien , avec la vis de serrage ... Ces supports seraient vissés sur tes faces latérales droite et gauche, car il n'y a en général, pas grand chose comme composants ou cablage sous les transfos de sortie. Dans cette config, tes capas JJ seraient // à la face arrière de ton chassis. Pour ton interupteur A/M, je ferais passer les cables torsadés dans du carré d'alu de 1 ou 1,5 cm de côté que l'on trouve chez brico machin ...; ce carré d'alu fixé sur une des faces latérales dans l'angle de la pliure, cela ne prend pas beaucoup de place et limite l' induction "ronflette". Penses aussi à garder un peu de place (proche des lignes HT) , pour positionner le petit circuit que tu réaliseras pour la tempo HT avec le relais et les quelques composants nécessaires. Moi je l'ai fait sur un bout de bakélite perforée à bandes cuivrées (appelée véroboard ??) montée sur des entretoises isolantes. Bien réfléchir a ton cablage et aux coupures des bandes au cutter aux bons endroits, sinon utilise du pastillé, plutôt que des bandes cuivrées et cable à la main entre les pastilles (fil isolé SVP et fer a souder à panne fine). Voila, bonne bidouille et joyeuses fêtes ... Daniel
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 19-12-2006 16:28 Hello ! Personnellement, les bandes cuivrées je les scinde à la perceuse, sans traverser bien sûr, c'est propre; j'évite le cutter qui dérape forcément toujours ! Arnaud H.
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 20-12-2006 12:22 Bonjour, No problemo pour la tempo HT, ce n'est pas ce qui m'inquiète, j'ai fait un petit typon. Par contre, tu me fais peur avec les problèmes de humhum 50hz... je vais suivre tes conseils à la lettre : torsader les fils ~ et tube carré ! Amicalement @+ olivier
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 20-12-2006 14:55 Bonjour Olivier pour l'OTL j'avais opté pour du tube carré en bonne ferraille plutôt que de l'alu magnétiquement transparent : http://60gp.ovh.net/~passiontS/w-agora/view.php?site=passiontube&bn=passiontube_technique&key=1142262819 Arnaud H.
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 20-12-2006 20:00 Cet Arnaud ... Ce n'est même plus un perfectionniste, ... c'est un puriste, perfectionniste, et exigeant sur le détail des détails ... Plus "pointu" que lui, il va falloir concevoir le moule ...et il y aura qq heures de BE à prévoir !!! Bye - Daniel
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 08-01-2007 17:58 Bonsoir Daniel, bonne année et bonne santé, Je viens repolluer ton post avec mes questions et te rendre compte de l'évolution de mon montage... Donc me revoici, j'ai testé hier le câblage des étages d'alimentations : En HT, j'obtiens A VIDE * 505 V où tu as 445 V * 500 V où tu as 440 V * 470-475 V où tu as 400 V * 160 V où tu as 162 V EN CHARGE : avec 2 ampoules de 60W en serie (250mA) entre le point X et la masse du montage, j'obtiens * 477V (voir photo) où tu as 445 V Alim. filaments EN CHARGE avec une ampoule de 18W (2,5A) * Gauche 6,35 à 6.45 A * Droite 6,40 à 6,50 A je vais augmenter la résistance de 0,1 ohms à 0,2 ohms qu'en penses-tu ? Alim Bias A VIDE * j'ai bien 70V en entrée, mais 0V en sortie : problème ! Comment câbles-tu le régul., la patte centrale pin3 IN sur l'arrivée ~, la patte gauche pin1 GND sur la zener, la patte droite pin2 OUT sur la sortie, est-ce bien celà ? Voilà où j'en suis, je te joints quelques photos, je vais attaquer le câblage des tubes. @+ Amicalement Olivier
Contacter Pierre Utilisateur 1002 message(s)	posté le 08-01-2007 19:16 Je comprendrai donc jamais certains diyeur, mais pourquoi diable avez vous mis une plaque en bois à l'intérieur du châssis !!glouupppsss!!!!! Circuit imprimés beuarkkkk, pourquoi pas un beau cablage en l'air comme à l'ancienne Ceci dis beau boulot mais bon... ! Pierre
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 08-01-2007 20:00 Bonsoir Ben dis donc, quand tu vas voir les miens tu vas être vert ! Il faut vivre avec son temps Pierre !
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 09-01-2007 08:03 Bravo Olivier ! Je vois que tu as bien avancé... Il aura un look bien sympa cet ampli René
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 10-01-2007 13:03 Salut Olivier. Quelques jours à la neige c'est sympa, je rentre juste ... et je vois que tu as bossé. Pour tes tensions HT à vide, ne te fais pas de souci. Celles données sur mon schéma sont "en charge", tous tubes montés et alimentés, sans signal, (entrées en C/C) et HP sur charges résistives 8 ohms 50 W. Quand tu en seras à ce stade, une variation de +/- 5 à 7 % sur les valeurs que j'ai données est courante ... cela dépend, des transfos, de la tension secteur, et des tolérances des composants ... Pour le chauffage des filaments, attends de monter tous les tubes avant de changer la 0,1 ohm, car tes 2 ampoules-test ne débitent que 2,5 A alors que tes tubes consommeront approximativement 3,5 à 3,6 ampères par voie => (2 x EL34 + 1 x EF86 et 1 x ECC83). Pour l'alim Bias, à priori ton régul 7924 semble bien branché (patte gauche n° 1 à l'anode de la zener, patte n° 2 du milieu à l'entrée et patte 3 à droite en sortie coté 6.8K) Ne t'es- tu pas planté pour le pont redresseur du Bias => la ''sortie'' est sur le (-) et le (+) à la masse 0V du montage ... Vérifie aussi le sens de la diode 1N 4004 de protection du régulateur !!! Bon voila, ce que je peux te dire à ce stade. Bye - Daniel
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 10-01-2007 19:05 Bonsoir à tous, Salut Daniel, effectivement un petit dépaysement est toujours très revitalisant. Merci pour cette information concernant les valeurs à vide, ça me paraissait bizarre, 500V chez moi pour 440V chez toi, d'autant plus qu'à la maison, EDF occille autour de 215V donc je m'attendais plutôt à l'inverse ! Donc, tout est bon coté alim : puisque j'avais fais une erreur de cablage sur le 7924, inversion des PIN gauche (GND) et PIN milieu (IN), j'obtiens après cette rectification - 89V en sortie pour l'alim du Bias = OK. @+ pour la suite... Bye amicalement olivier
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 17-01-2007 22:30 Salut Daniel, Ca se précise !!! Je te resollicite car j'aurais probablement terminé de câbler les tubes ce week-end, et avant d'être au stade "essais réels" que me conseilles-tu de faire avant l'ultime mise sous tension, au point de vue réglages peut-être ? Amicalement. Olivier
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 18-01-2007 12:03 Bonjour Olivier, Quand tu auras terminé de câbler et avant de brancher, re-vérifies ton câblage et tes valeurs de composants au moins 3 fois à plusieurs heures d'intervalle, car "en rafale" on ne voit pas toutes les erreurs possibles ... Ne te fais pas confiance, re-vérifies !!! Branche tes charges de 8 Ohms (25 W) au secondaire de tes transfos de sortie. Ensuite vérifie tes tensions à vide (en gardant une main dans la poche). La "référence de masse" est la "tête" de la résistance de 68 ohms et non pas le châssis métal qui lui, est à la terre EDF. NB : les valeurs de HT sont bien plus élevées sans les tubes, car absents du support ils ne débitent pas dans les R chutrices de l'alim (selfs, enroulements du transfos, résistance des diodes, R de 10K et 100K ...). Par-contre, tu dois avoir aux environs de 160 V aux bornes des Zener BZX 85. Ensuite et c'est impératif, pré-règle ton BIAS pour avoir (-) 36 / 37 volts respectivement sur les grilles des EL 34, par rapport à la masse. Ensuite enlève le fusible de 630 mA qui se trouve dans la ligne (-) du pont de diodes (BZYW 69E) redresseur HT. Place tous tes tubes sur leur support et GO ! Tu vas pouvoir vérifier que tes tensions de chauffage sont entre 6,2 et 6,5 volts après 2 ou 3 minutes. Tu peaufineras après ... Profites-en pour vérifier le bon fonctionnement du relais de tempo HT et des leds rouge d'abord et verte après délai . Règles la tempo à environ 30/40 secondes avec le pot de 220K. Ensuite STOP, remets le fusible HT et re-GO ... Tu vas (en gardant une main dans la poche) pouvoir vérifier tes tensions HT en charge. Si tout est correct, réalises l'équilibrage statique de tes PP EL 34 en mesurant 0,43 V aux bornes des 10 ohms 6 W (réglage de la "valeur" nominale avec le pot 22 K BIAS, et réglage d'équilibre avec le pot 22 K DC). Surveilles aussi les tensions d'écran des EL 34 (entre 420 et 435 volts). Vérifies aussi les tensions de plaque et de grille de tous tes tubes (+/- 10 % par rapport aux valeurs "théoriques" du schéma c'est correct dans un premier temps). Ensuite STOP ... Pré- règles (sans tension) le curseur du pot 47 K d'équilibrage AC de manière à avoir une valeur de résistance égale entre le curseur de ce pot et les extrêmités (coté capas) des 150 K. Maintenant si tout est correct, tu peux remplacer tes charges de 8 ohms par tes HP. Mets tes entrées RCA en court-circuit (moi j'utilise deux vieilles RCA mâles que j'ai shuntées). Re-Re-Go. Si tout va bien, il ne devrait rien se passer d'anormal, sauf peut-être un violent bruit de moteur de péniche dans un (ou les deux) HP. Pas d'affolement, ... si cela se produit, (une malchance sur deux ...), inverses le câblage de la masse et de la ligne de contre-réaction au secondaire du (ou des) transfo(s) de sortie du (des) voie(s) qui font ce "motor-boating". Ensuite, tu peux faire un petit essai dans un premier temps et écouter un peu de musique à faible puissance pour te faire une idée ... Si c'est correctement écoutable, débranches et sois patient ..., assures-toi maintenant de la fiabilité du montage ... Pour cela, remets tes charges de 8 ohms sur tes sorties, re-shuntes tes entrées et mets en chauffe ton ampli pendant 4 ou 5 heures ... (capot du dessous non installé ...) Tu peux mettre l'ampli debout sur un de ses côtés, c'est plus facile pour les mesures ! Ce temps de pré-rodage permettra aux composants et aux tubes de se stabiliser et c'est important ... Il est prudent de venir voir régulièrement pour vérifier la quasi-constance de toutes les tensions et si rien ne fume ou ne "grésille" anormalement ... La semaine prochaine il y aura les réglages plus "définitifs" à faire ... Il faudra alors régler au mini le taux de distorsion de ton ampli (dont l'équilibrage dynamique des PP) avec un générateur BF correct et un distorsiomètre ... Si tu n'as pas de distorsiomètre, je te donnerai une méthode simple et assez peu connue, mais qui marche très bien avec un simple casque audio (cablé en monophonique) et un gené BF correct. Un scope n'est pas indispensable, mais c'est quand-même pratique pour peaufiner les valeurs de polar étage par étage ... On verra cela le moment venu ... Bon week-end. Daniel
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 18-01-2007 12:16 Bonjour Si ça, ce n'est pas de la pédagogie... Bravo Daniel !
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 18-01-2007 18:19 Salut Marc, Pour Olivier c'est son premier ampli à tubes, donc je ne peux pas trop prendre de risques en omettant de lui rappeler les règles de base ... Je pense qu'il va arriver à un bon résultat, cependant il y aura très certainement des retouches à faire à la CR car il a des transfos de sortie différents des Lundhal et je ne sais pas ce qu'il a comme HP. Ce serait bien qu'il ait un scope et un géné sinus carré pour "débroussailer" sa courbe de réponse, ensuite, c'est "à la feuille" ... En y allant pas à pas, ça devrait le faire !!! Bye - Daniel
Contacter coc@sse Utilisateur 81 message(s)	posté le 18-01-2007 19:03 Bonsoir et merci Daniel, pour ce captivant baby-sitting de ton PP d'EL34 réalisé par Olivier. Cest une belle leçon d'accompagnement d'un grand-frère du DIY, qui devrait faire des émules. Cordialement, Jean-Michel ____________ do not disturb !
Contacter Pierre Utilisateur 1002 message(s)	posté le 18-01-2007 21:16 Pour Daniel !! Certaines valeurs de condensateurs chimique sont notées mf et d'autre µF, pourquoi ? Rassurez moi le premier condo de filtrage fait bien 470µf/630v ?? Je pense que le schéma devrait être relevé avec un logiciel adéquat pour une excellente lisibilité ! Ceci dis excellent boulot de cablage, vraiment bravo, mais pourquoi le choix d'une polar fixe pour sortir une puissance de 35 watts ?? !! Merci Pierre Modifié le 18-01-2007 21:20 par Pierre
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 18-01-2007 22:42 Bonsoir Pierre, tu pinailles là ! µF mF, qu'importe ! de toutes les façons, nous n'usons pas ici de millifarads ! Qu'as-tu donc à reprocher à ce type de polarisation ? Il n'y a qu'une chose qui me fait un peu peur, c'est ce 7924 en régul HT ..Mais, Daniel a dû tester.
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 19-01-2007 08:12 Bonjour à tous, je partage l'opinion de Marc, avec une Zéner de 48V (voir le schéma), le LM7924 doit réguler à -(48+24) = -72V et non pas les -89V mesurés. Ce genre de puce est très fiable, mais ne supporte pas plus de 38V entre amont et aval; et surtout pas d'être branchée à l'envers comme cela a été le cas. Arnaud H.
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 22-01-2007 12:41 Salut Daniel, Et bien dis-donc, il y a eu beaucoup de msg sur ce post pendant ce week-end ! Merci Daniel pour toutes ces explications et directives, j'ai effectivement terminé le câblage des tubes et vérifié 1 fois l'ensemble hier. Bref, je vais reparcourir dans la semaine tout le câblage une seconde fois avec les plans et le feutre fluo pour être bien sûr... Concernant ton post, j'ai besoin d'éclaircissements donc tu me dis : 1-"pré-règle ton BIAS pour avoir (-) 36 / 37 volts respectivement sur les grilles des EL 34, par rapport à la masse" Alors si j'en crois le datasheet du EL34, la grille 1 est la PIN 5, et la grille 2 est la PIN 1 donc il me faut -36V entre pin 5 et masse et entre PIN 1 et masse ? 2-"Si tout est correct, réalises l'équilibrage statique de tes PP EL 34 en mesurant 0,43 V aux bornes des 10 ohms 6 W (réglage de la "valeur" nominale avec le pot 22 K BIAS, et réglage d'équilibre avec le pot 22 K DC)" Cette manip. va dérégler les -36V vus précédemment ? 3-"Vérifies aussi les tensions de plaque et de grille de tous tes tubes (+/- 10 % par rapport aux valeurs "théoriques" du schéma c'est correct dans un premier temps). Qu'appelles-tu "Plaque" : écran, anode, cathode, grille ? Voilà, pour le reste, je te resolliciterais quand j'aurais plus avancé, merci encore de ton aide. @+ olivier
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 22-01-2007 19:58 Salut Olivier, La grille 1 (pin 5) doit être à (-) 36 volts par rapport à la masse. La grille 2 (pin 4) que l'on appelle 'écran' est connectée au transfo à la prise UL par l'intermédiaire d'une R de 1K . Cette grille écran doit être entre 420 et 435 volts dans ce montage. Ce que j'appelle la 'plaque' c'est un autre nom de 'l'anode'.(en haut du tube) Ce que j'appelle la 'cathode' c'est ce qui est appelé K sur tes datasheets (souvent dessiné en forme de U renversé) et qui se trouve juste au dessus du filament Ce que j'appelle 'grille' (G1) est celle qui se trouve juste au dessus de la cathode Pour une pentode, (EL 34 et EF 86) la grille suivante (G2) s'appelle donc l'écran. La grille suivante (G3), placée entre l'écran et la plaque s'appelle 'suppressor' ou 'suppresseuse' et elle est quasiment toujours reliée à la cathode. Tu devrais chercher sur le net ou acheter un bouquin d'initiation aux tubes qui te permettrait de mieux comprendre ce que tu fais, car ce sont des connaissances élémentaires que tu dois au minimum maîtriser ... SVP !!! fais cet effort !!! Sinon ce forum ne va plus être une aide aux DiYeurs , mais devenir un centre de formation 'de base' et ce n'est pas le but ... Aide-toi un peu (pour les connaissances de base au moins ...) et le forum t'aidera en retour ... merci ! Pour infos, sur les triodes , il n'y a qu'une grille (donc G1), placée entre la plaque (anode) et la cathode (K). Il y a aussi bien-sur sur tous les types de tubes modernes, le filament de chauffage séparé de la cathode (sur les pentodes tétrodes, triodes, diodes à vide, etc ...) Evidemment réaliser l'équilibrage statique du PP va légèrement dérègler le (-)36 volts que tu as déjà pré-réglé avant, mais entre ces 2 opérations , je t'ai demandé de vérifier TOUTES tes tensions du montage ... Et pour pouvoir le faire sans risque de voir tes EL 34 rougir du haut en bas (et s'auto-détruire !!!) il faut être certain qu'une polarisation négative correcte (appelée BIAS) est appliquée sur les grilles (G1). Ensuite, quand toutes les tensions continues du montage sont vérifiées bonnes, on fignole l'équilibre du PP en statique en retouchant les polarisations des grilles G1 (BIAS). A ce propos, vérifies aussi que tu as bien (-)70 à (-)73 volts en sortie du régulateur 7924, que tu avais mal cablé => sinon CHANGES-LE !!! 89 volts à vide ce n'est pas normal !!! Dernier conseil; quand tu réaliseras l'équilibre statique de tes PP (BIAS), (=> 0,43 V aux bornes de chacune des R 10 ohms ...), attends chaque fois au moins 1 minute entre CHAQUE étape du réglage, car il faut que les EL 34 se stabilisent thermiquement ... Bon, je te laisse, et surtout documentes-toi un peu plus sur le fonctionnement de base des tubes, c'est indispensable si tu veux comprendre ce que tu fais ... Bye et cordialement. Daniel Modifié le 22-01-2007 19:59 par Farf40
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 22-01-2007 21:23 Bonsoir Daniel, Ok, j'ai posté un peu vite ce midi, désolé c'est le terme "plaque" qui m'a dérouté... J'ai acheté un ouvrage l'année dernière "les amplificateurs à tubes" de René Besson mais ce n'est effectivement pas trop ciblé "initiation", bref si tu songes à un ouvrage en particulier que tu trouves bien fait, n'hésite pas à m'en faire la pub. Ex : Jean Hiraga - Marque Dunod. Pour ce qui est de mon montage, tensions testées ce jour : - Ok je vais remplacer le régul 7924 qui effectivement me donne -88V en sortie sur le potar BIAS. - J'ai pré-réglé les tension G1 à -36,5V sur les 4 supports EL34 (PIN 5). - J'ai 7,3V à vide sur les chauffages. - Toutes mes valeurs HT sont bonnes (plus élevé que toi car à vide comme vu précédemment) : 158V (zener) 468V (entre 10K et 100K) et 500V (après self) et 505V (Y). - Pour la tempo, les leds fonctionnent normalement, mais avec le potar 220K, je ne peux faire varier que de 1 à 17 secondes la HT ? C'est pas normal ??? Voilà pour ce soir, je ferais les tests avec les tubes demain après remplacement du régul. @+ amicalement Olivier
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 23-01-2007 11:19 Salut Olivier, Avant d'acheter un ouvrage, il y a quelques sites avec une initiation assez facile avec laquelle tu pourras éclaircir tes idées; voici les adresses à copier/coller dans ton navigateur : http://optimisetonampli.chez-alice.fr/lampe.htm#principe http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/t_bas.htm Ce dernier site de bonavolta est assez complet et vaut le coup d'une impression complète avant d'acheter un bouquin (prévoit des cartouches d'encre !!!) N'hésites pas à 'circuler' sur ces sites, voire a imprimer les articles intéressants, et surtout à t'imprégner ensuite du 'contexte tubes'... Tu peux aussi acheter le bouquin de Jean Hiraga 'initiation aux amplis à tubes', il y a des choses à apprendre, quoique je trouve qu'il y a un peu trop de références aux montages très anciens du tout début des tubes, mais c'est assez détaillé pour 'l'histoire' ... Concernant ton montage, tu me dis mesurer 7,3 V 'à vide' (c'est à dire sans les tubes ???) pour le chauffage . Et tous les tubes montés et en chauffe (sans le fusible HT) tu as combien ? Au sujet du chauffage vérifies AUSSI que tu as alimenté correctement les filaments de tes ECC83, car il y a un petit piège ... Pour chauffer normalement ces doubles-triodes en 6,3 V il faut monter les 2 filaments en // c.à d. : a) Relier ensemble les pin 4 et 5 et les connecter à un fil d'alimentation du chauffage (exemple le (-) si tu chauffes en continu). b) connecter la pin 9 à l'autre fil d'alimentation du chauffage (donc le (+) du 6,3 v). Pour la durée de la tempo, tu peux remplacer la 27 K située AU-DESSUS du potar de tempo par une R plus elevée 47 K, 68 K ou même 100 K, cela allongera considérablement la tempo à l'allumage qui dépend de la résistance de la bobine du relais, du gain des transistors, etc ...) Ne modifie pas la 27 K qui se trouve à gauche de la Zener de 5,1 V. Ne laisse pas trop longtemps ta HT fonctionner à vide (sans les tubes) car les capas de filtrage après la self se prennent 500 V. et c'est leur limite ... Ils sont solides, si ce sont des JJ, mais quand même pas pendant 30 minutes !!! Salut et bonne bidouille Daniel
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 23-01-2007 12:30 Bonjour Daniel, Ok merci pour ces liens. Pour le chauffage avec les tubes je n'ai pas encore essayé, je le ferais ce soir. Pour les ECC83, j'ai fais l'inverse, comme spécifié sur le datasheet du tube avec les pin 4 et 5 reliées ensemble au + du 6V et la pin 9 au - du 6V, faut-il donc que j'inverse ??? Pour la tempo, ok je vais augmenter la 27K en série avec le potar 220K, coté +6,3V. @+ amicalement Olivier
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 23-01-2007 13:00 Salut Olivier, Non, n'inverse pas le sens de chauffage +/- des filaments des ECC83 , c'est bon aussi comme tu as fait. Il n'y a pas de sens particulier pour brancher des filaments, considérés à priori comme purement résistifs. Bye Daniel Modifié le 23-01-2007 13:01 par Farf40
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 23-01-2007 21:06 Bonsoir Daniel, Alim -60V Bias : no comprendo !!! Suite au changement du régul. 7924 de ce soir, je l'ai câblé (vue de face) PIN 3 (INPUT la centrale) sur l'arrivée 66V ~, PIN 1 (GND celle de gauche) sur la zener et PIN 2 (OUTPUT celle de droite) sur la sortie, j'obtiens quelques instants -24V en sortie (donc à priori dans le fonctionnement normal du régul. du moins si j'en crois le datasheet) puis après un moment j'avais à nouveau -86V. Sur le datasheet, il est indiqué valeur maxi en entrée -40V, alors que là on a plus de 85V après le premier condo 330MF, le régul. a du cramer de nouveau, non ! Comment as-tu câblé ton 7924 pour avoir -60V en sortie ? Pour la tempo, c'est OK, j'ai installé une résistance de 220K en série avec celle de 27K : temporisation possible jusqu'à 45 secondes dorénavant. @+ amicalement Olivier
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 24-01-2007 10:51 Salut Daniel, En fait, la zener est HS aussi (elle est passante des 2 cotés), je vais retenter ce soir avec des composants neufs : donc je devrais avoir 48V de ddp sur la zener et 24V sur le régul = 72V continu en sortie pour alim du bias, c'est bien ça ? @+ amicalement Olivier
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 24-01-2007 19:25 Salut Olivier La semaine dernière tu as du faire une très belle 'gourance de cablage pour dégager à la fois la zener et le régulateur ...Bravo !!! c'est comme cela (si on insiste ...) que l'on peut devenir le maillon faible ! Concernant les valeurs du datasheet c'est OK pour 40 volts maxi sur l'entrée du 7924 car : En sortie du condo de filtrage tu as, me dis-tu, environ 85 volts . Ta zener (si elle est bonne ... ) monte le potentiel de référence du 7824 à 48 volts. Ton 7824 supporte donc en entrée 85-48 = 37 volts. C'est dans les clous ! Et comme le 7924 ne débite qu'une quinzaine de mA maxi au lieu de 1 ampère max pour lequel il est prévu, il n'y a aucun raison qu'il souffre . Le mien tourne comme cela depuis 6 mois sans aucun PB., tu devrais donc avoir aux environs de 72 volts en sortie (+/- les tolérances de la zener et du 7824...) Par contre, concernant la tempo, tu me dis avoir rajouté 220 K en série, cela me parait beaucoup (le double !) par rapport à mon calcul initial ... Es-tu bien sur que ton potar de réglage est bien un 220K et pas un 22 K par hasard ??? ou que ta diode 4148 n'est pas passante dans les 2 sens ?? Bonne bidouille Daniel
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 25-01-2007 10:18 Salut Daniel, Tu as raison, une BELLE gourance, je me suis pas méfié (monumentale erreur), la série des régulateurs positifs 78XX ont l'entrée IN à gauche (et comme je n'avais encore jamais utisé ces régul. négatifs auparavant) alors machinalement j'ai câblé le 7924 pareil, donc j'ai effectivement mis les deux pieds dedans (un bel échantillon de BROCOLLINI, mea culpa... ) Pour la tempo, mon potar est bien un 220K (noté 224), je vérifierais donc la diode 4148... @+ olivier
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 25-01-2007 17:50 Salut Olivier, Ne te contentes pas de lire l'indication du potar, mesures-le, car parfois, il y a des composants qui passent au travers du contrôle qualité (par échantillonnage pour les composants à faible prix, hélas ...) Si ce n'est ni le potar , ni la diode 4148, il ne reste plus qu'à vérifier la capa de 100 microfarads, la 820 K en // et la zener de 5,1 volts. Si tes transistors (montés en darlington) étaient HS, le relais ne collerait pas. Mais si ta tempo à 45 secondes te convient, il n'y a pas lieu de se prendre la tête ... Bye - Daniel
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 30-01-2007 09:57 Salut Daniel, J'ai repris ci-dessous tes explications pour te donner mes valeurs et résultats au fil de ton post : "Quand tu auras terminé de câbler et avant de brancher, re-vérifies ton câblage et tes valeurs de composants au moins 3 fois à plusieurs heures d'intervalle, car "en rafale" on ne voit pas toutes les erreurs possibles ... Ne te fais pas confiance, re-vérifies !!! Branche tes charges de 8 Ohms (25 W) au secondaire de tes transfos de sortie. Ensuite vérifie tes tensions à vide (en gardant une main dans la poche). La "référence de masse" est la "tête" de la résistance de 68 ohms et non pas le châssis métal qui lui, est à la terre EDF. NB : les valeurs de HT sont bien plus élevées sans les tubes, car absents du support ils ne débitent pas dans les R chutrices de l'alim (selfs, enroulements du transfos, résistance des diodes, R de 10K et 100K ...). Par-contre, tu dois avoir aux environs de 160 V aux bornes des Zener BZX 85." * J'ai 500V / 460V / 158V pour mes valeur HT à vide. "Ensuite et c'est impératif, pré-règle ton BIAS pour avoir (-) 36 / 37 volts respectivement sur les grilles des EL 34, par rapport à la masse." * OK, réglage de l'équilibre avec le potar DC et valeur de la tension avec potar BIAS = pré-réglage fait à -36,5V. "Ensuite enlève le fusible de 630 mA qui se trouve dans la ligne (-) du pont de diodes (BZYW 69E) redresseur HT. Place tous tes tubes sur leur support et GO ! Tu vas pouvoir vérifier que tes tensions de chauffage sont entre 6,2 et 6,5 volts après 2 ou 3 minutes. Tu peaufineras après ..." * Après 3 minutes puis 5 minutes de chauffage j'obtiens 5,85V à gauche et 5,90V à droite. "Profites-en pour vérifier le bon fonctionnement du relais de tempo HT et des leds rouge d'abord et verte après délai . Règles la tempo à environ 30/40 secondes avec le pot de 220K." * J'obtiens une tempo de 30s avec 27K+220K+potar 200K réglé à 1/4, à l'ohm-mètre j'ai 300K de R en série. "Ensuite STOP, remets le fusible HT et re-GO ... Tu vas (en gardant une main dans la poche) pouvoir vérifier tes tensions HT en charge." * J'obtiens en charge 465V (440V) / 425V (400V) / 158V (160V) (entre parenthèse se sont les tiennes) "Si tout est correct, réalises l'équilibrage statique de tes PP EL 34 en mesurant 0,43 V aux bornes des 10 ohms 6 W (réglage de la "valeur" nominale avec le pot 22 K BIAS, et réglage d'équilibre avec le pot 22 K DC)." * ça varie énormément, ça fait des bonds de +-20mV, effectivement après re-vérification de la tension du Bias, j'obtiens à nouveau -89V, le régulateur 7924 aurait donc à nouveau rendu l'âme !!!? la zener est OK. Pourtant j'ai testé à vide avec les nouveaux composants, et avant le raccordement sur les potar Bias, la tension était de 70V ??? "Surveilles aussi les tensions d'écran des EL 34 (entre 420 et 435 volts). Vérifies aussi les tensions de plaque et de grille de tous tes tubes (+/- 10 % par rapport aux valeurs "théoriques" du schéma c'est correct dans un premier temps)." * ECC83 : Anode 320V, cathode 85V, Grilles 80V et 75V EF86 : Anode 85V, cathode 1,40V EL34 : Anode 460V, Ecran 450V "Ensuite STOP ... Pré- règles (sans tension) le curseur du pot 47 K d'équilibrage AC de manière à avoir une valeur de résistance égale entre le curseur de ce pot et les extrêmités (coté capas) des 150 K." * OK "Maintenant si tout est correct, tu peux remplacer tes charges de 8 ohms par tes HP. Mets tes entrées RCA en court-circuit (moi j'utilise deux vieilles RCA mâles que j'ai shuntées). Re-Re-Go. Si tout va bien, il ne devrait rien se passer d'anormal, sauf peut-être un violent bruit de moteur de péniche dans un (ou les deux) HP." * Odulation de Larsen dans les 2 HP. "Pas d'affolement, ... si cela se produit, (une malchance sur deux ...), inverses le câblage de la masse et de la ligne de contre-réaction au secondaire du (ou des) transfo(s) de sortie du (des) voie(s) qui font ce "motor-boating"." * Inversion sur Transfo de sortie de droite : Mise à la masse de la sortie 4 Ohms du transfo et CR câblée sur le 0 Ohms du TR de sortie. Réallumage : Ronflement résiduel dans les 2 HP mais plus de larsen ! "Ensuite, tu peux faire un petit essai dans un premier temps et écouter un peu de musique à faible puissance pour te faire une idée ..." * OK musique parfaitement audible, mais ronflement résiduel permanent en fond. "Si c'est correctement écoutable, débranches et sois patient ..., assures-toi maintenant de la fiabilité du montage ... Pour cela, remets tes charges de 8 ohms sur tes sorties, re-shuntes tes entrées et mets en chauffe ton ampli pendant 4 ou 5 heures ... (capot du dessous non installé ...) Tu peux mettre l'ampli debout sur un de ses côtés, c'est plus facile pour les mesures ! Ce temps de pré-rodage permettra aux composants et aux tubes de se stabiliser et c'est important ... Il est prudent de venir voir régulièrement pour vérifier la quasi-constance de toutes les tensions et si rien ne fume ou ne "grésille" anormalement ..." * TEST OK pendant 3 heures, pas de problème particulier sur l'intégralité des tensions mesurées précédement, ni grésillement ou fumée pendant ces 3 heures en chauffe ... Il faut que je règle à présent le problème sur ma régulation de la tension du Bias ! As-tu une idée sur ce qu'il se passe, je pourrais augmenter la zener au delà de 50V, voire à 55V pour limiter la tension en entrée du régul. 7924 à ~30 ou 35V ???? Même si il y à encore des petites choses à régler, c'est quand même vraiment très agréable de voir ma réalisation fonctionner, je tiens le bon bout !!! N'est-ce pas ? Amicalement Olivier
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 30-01-2007 15:45 Salut Olivier, Tu tiens effectivement le bon bout ... Première chose : Tes tensions HT en charge sont cohérentes et les consommation de tes étages sont correctes. Elles sont plus élevées que les miennes d'environ 5 à 6 % ... Pas très important. Donc ne touches pas à ta HT , c'est bon car : - Je crois savoir que tes selfs de filtrage sont beaucoup moins résistantes que les miennes (les miennes ont une R de 104 ohms), ce qui explique en grande partie cette différence. - De plus ton secteur 220 v semble être meilleur que le mien (qui varie de 222 à 231 V, mais jamais plus haut). Deuxième chose : Ton chauffage est un peu faible, ce serait bien de le ramener aux environs de 6.3 V. As-tu utilisé du gros fil de câblage pour tes filaments car il y passe pas mal d'ampères, et quelques dizièmes d'ohms en plus ou en moins changent tout ... Alors, travailles sur tes résistances de 0,1 ohms 6W, quitte à les supprimer !!! Explications : En gros, ta chute de tension est de 7,3 (à vide) - 5,9 (en charge) => 1,4 V. Le débit moyen total par voie serait de l'ordre de 3,5 A => (datasheets). La résistance apparente totale du circuit de chauffage (soit la R enroulement du transfo + les R des diodes (pont) de redressement + la R totale des filaments, + la R du cablage + la R de 0,1 ohms) serait donc équivalente 1,4 V / 3.5 A => 0,4 ohms. En supprimant ta 0,1 ohms, tu devrais en théorie, obtenir une valeur proche de 6,3 V NB : Ce calcul est un peu tronqué, car la température des filaments (donc leur résistance à chaud) va varier si la tension appliquée à ces filaments n'est plus la même ... , mais l'approximation devrait suffire . Troisième chose : Il faut régler ce PB de 7924 qui, dans mon cas, ne m'a jamais ennuyé ! Montes ta tension de Zener à 55 volts et tu seras 'couvert'. Il faudra alors reprendre les polarisations des EL 34 de manière à les faire débiter un courant total de 43 mA au repos (0, 43 volts sur les 10 ohms 6W). A ce propos, les fluctuations de +/- 20 mV sont presque 'habituelles' ... surtout si ta régulation est quasi-morte. Cela est même assez faible avec une régul HS !!! Fais le calcul pour une variation du secteur de 3 volts (très fréquente...) Cela provoquerait environ 480 mV de delta sur tes mesures ... (rapport 'apparent' de transformation de 230/37 soit 6,2) ; heureusement que les capas 'filtrent' un peu tout ça ! Pour les valeurs de tension des plaques et polars diverses de tous tes tubes => RAS, cela correspond à des débits normaux. La ronflette (avec entrées en court-circuit) ne devrait quasiment pas être audible (à 50 cm des HP) à 3 conditions, dans l'ordre : a) Pas d'inductions parasites entre transfos d'alim et transfos de sortie (positionnement et/ou blindage devant être judicieusement choisi dès le départ, on en a déjà parlé ...) et pourtant, il y a des astuces de positionnement faciles à mettre en oeuvre, mais tu avais déjà découpé le chassis, sans attendre !) Qu'est-ce que c'est pratique les Lundahl sans découpe ... En plus la qualité est assurée !!! b) Absence de "boucles de masses" dans ton schéma (par exemple, évites si possible les fils blindés entre les RCA et l'entrée du montage, pas très utiles pour le niveau de signal prévu de 0.5 V efficaces, ou sinon coupe la masse du blindage sur une seule voie et à une seule extrêmité) c) La ronflette devrait cependant être éliminée si ton PP est parfaitement équilibré en statique (R 10 ohms 6W parfaitement égales, demi-enroulements primaires du transfo de sortie de résistances identiques et débit équilibré des 2 tubes EL 34). Si tu as la certitude que tes 10 ohms sont parfaitement égales, tu peux réaliser un équilibrage exact du débit en réglant ton potar de 22 K DC de manière à obtenir +/- 0V continus entre les 2 points tests A et B. A ce moment là, tu as obligatoirement le même débit dans tes 2 tubes PP et j'espère 0,43 V sur chacune 10 ohms 6W par rapport à la masse (petites fluctuation lentes normales de qq millivolts) Si tu trouves une valeur assez différente aux bornes des 10 ohms cela veut dire que tes 10 ohms ne sont pas égales (en admettant à-priori que le transfo soit correctement équilibré au niveau de ses 2 demi-enroulements primaires, ce qui dépend hélas, de la qualité du bobineur ...) Ne changes pas tes 10 ohms tout de suite, donnes-moi d'abord les valeurs que tu as trouvées. Si la ronflette persiste, c'est à coup sûr une induction parasite ... alors là moins simple pour repositionner les transfos ou blinder là ou c'est nécessaire ... Bon règles-moi tout ça d'abord et tiens-moi au courant, on passera ensuite aux opérations suivantes (équilibrage dynamique du PP et fignolage de la CR). Salut - Daniel.
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 31-01-2007 01:28 Bonsoir Daniel, Ce soir : Ajout d'une zener de 7,5V en serie avec la 48V, j'obtiens -79V en sortie, à priori ça tient. Suppression des résistances de 0.1 ohms sur le chauffage : après 5 minutes, la tension en charge monte à 6,65V puis 6,7V après 10 minutes, c'est la valeur maxi du datasheet, donc Stop, il va me falloir mettre une autre 0.1 ohms en // pour obtenir 0.05 ohms, je testerais comme celà demain... * Le potar de 470K pour le volume déstabilise fortement le fonctionnement de l'ampli, les valeurs de 0,43V varient énormement en fonction de sa position ? et pour le son c'est le même topo il passe de microphonique jusqu'à des grésillements puis complètement inaudible ! Fonctionnement normal lorsqu'il est en position 0 (passant arrivée/entrée). Ta réponse : La ronflette (avec entrées en court-circuit) ne devrait quasiment pas être audible (à 50 cm des HP) à 3 conditions, dans l'ordre : a) Pas d'inductions parasites entre transfos d'alim et transfos de sortie (positionnement et/ou blindage devant être judicieusement choisi dès le départ, on en a déjà parlé ...) et pourtant, il y a des astuces de positionnement faciles à mettre en oeuvre, mais tu avais déjà découpé le chassis, sans attendre !) Qu'est-ce que c'est pratique les Lundahl sans découpe ... En plus la qualité est assurée !!! Mes 3 transfos sont séparés de 2 plaques alu 2/10ème verticalement et le transfo torique est en plus capoté avec un tuyau Ø125. b) Absence de "boucles de masses" dans ton schéma (par exemple, évites si possible les fils blindés entre les RCA et l'entrée du montage, pas très utiles pour le niveau de signal prévu de 0.5 V efficaces, ou sinon coupe la masse du blindage sur une seule voie et à une seule extrêmité) j'ai remplacé ce soir le câble blindé entre RCA et entrée par 1 câble normal. * Tous les étages sont réliés séparément et directement à 1 point unique de masse du montage sur la 68 ohms. c) La ronflette devrait cependant être éliminée si ton PP est parfaitement équilibré en statique (R 10 ohms 6W parfaitement égales, demi-enroulements primaires du transfo de sortie de résistances identiques et débit équilibré des 2 tubes EL 34). * Mes résistances de 10 ohms sont égales 2 par 2, à 2/3mV près, suite à la manip. que tu m'as décrite. Si tu as la certitude que tes 10 ohms sont parfaitement égales, tu peux réaliser un équilibrage exact du débit en réglant ton potar de 22 K DC de manière à obtenir +/- 0V continus entre les 2 points tests A et B. OK A ce moment là, tu as obligatoirement le même débit dans tes 2 tubes PP et j'espère 0,43 V sur chacune 10 ohms 6W par rapport à la masse (petites fluctuation lentes normales de qq millivolts) OK entre 1 à 5 mV près. Si tu trouves une valeur assez différente aux bornes des 10 ohms cela veut dire que tes 10 ohms ne sont pas égales (en admettant à-priori que le transfo soit correctement équilibré au niveau de ses 2 demi-enroulements primaires, ce qui dépend hélas, de la qualité du bobineur ...) Ne changes pas tes 10 ohms tout de suite, donnes-moi d'abord les valeurs que tu as trouvées. Si la ronflette persiste, c'est à coup sûr une induction parasite ... alors là moins simple pour repositionner les transfos ou blinder là ou c'est nécessaire ... * Ronflette uniquement à gauche à présent à suivre... @+ amicalement Olivier
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 31-01-2007 11:25 Salut Olivier, Ca marche de mieux en mieux. Nickel ! a) Concernant le capotage du transfo torique d'alim, (diametre 125) est-il un vrai couvercle ou un simple tube sans chapeau ? Est-il aussi relié électriquement à la masse du chassis ? b) Peux-tu me dessiner le plan schéma détaillé que tu as fait pour ton étage d'entrée (avec les prises RCA, le potentiomètre, les résistances et capa éventuelles y compris le premier étage EF 86 complet). Décris-moi aussi comment tu as cablé les masses des prises RCA et de tous les composants (à la masse) de l'étage d'entrée EF 86. Envoie moi ça directement en PJ sur mon e-mail, je souhaite comprendre les réactions bizarres du potar de volume. Il y a probablement une 'bouille dans le cottage' Si tu n'a pas la possibilité de scanner ce croquis et de l'envoyer par e-mail, dis-le, je te donnerai un n° de fax ou tu pourras m'envoyer ça. c) Pour tes 10 ohms 6 W , elles sont donc correctement appairées, ne change rien, le 'déséquilibre' de 1 à 5 mV est chiffre très correct. Il faut tenir aussi compte de l'effet thermo-ïonique (agitation thermique) des EL 34 qui provoque ces petites fluctuations à cycle très lent, surtout si le chauffage est maintenant un poil haut ! d) Concernant la ronflette à gauche, rassures-toi tu vas trouver, puisque c'est maintenant réglé pour le coté droit ... Le transfo de sortie gauche n'est il pas celui qui est le plus proche du transfo d'alim par hasard ? e) Pour la régul 7924, cela semble aussi réglé, bravo. La construction en DiY a l'avantage de faire réfléchir n'est-ce pas ? et comme les composants et le mode de réalisation d'un même schéma sont rarement identiques, on s'adapte ... A bientôt - Daniel
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 31-01-2007 13:02 Salut Daniel, a) Concernant le capotage du transfo torique d'alim, (diametre 125) est-il un vrai couvercle ou un simple tube sans chapeau ? Est-il aussi relié électriquement à la masse du chassis ? * C'est un chapeau doublé (emboîté) d'un tube Ø125 qui m'a servi à le rallonger puisque le chapeau que j'avais trouvé était trop court. * Et il n'est pas relié au châssis hormis le fait qu'il est en contact avec ce dernier. b) Peux-tu me dessiner le plan schéma détaillé que tu as fait pour ton étage d'entrée (avec les prises RCA, le potentiomètre, les résistances et capa éventuelles y compris le premier étage EF 86 complet). Décris-moi aussi comment tu as cablé les masses des prises RCA et de tous les composants (à la masse) de l'étage d'entrée EF 86. Envoie moi ça directement en PJ sur mon e-mail, je souhaite comprendre les réactions bizarres du potar de volume. Il y a probablement une 'bouille dans le cottage' Si tu n'a pas la possibilité de scanner ce croquis et de l'envoyer par e-mail, dis-le, je te donnerai un n° de fax ou tu pourras m'envoyer ça. * OK ci-joint des croquis scannés. c) Pour tes 10 ohms 6 W , elles sont donc correctement appairées, ne change rien, le 'déséquilibre' de 1 à 5 mV est chiffre très correct. Il faut tenir aussi compte de l'effet thermo-ïonique (agitation thermique) des EL 34 qui provoque ces petites fluctuations à cycle très lent, surtout si le chauffage est maintenant un poil haut ! * OK d) Concernant la ronflette à gauche, rassures-toi tu vas trouver, puisque c'est maintenant réglé pour le coté droit ... Le transfo de sortie gauche n'est il pas celui qui est le plus proche du transfo d'alim par hasard ? * Les 2 TR de sortie sont symétriquement implantés autour. e) Pour la régul 7924, cela semble aussi réglé, bravo. * YES La construction en DiY a l'avantage de faire réfléchir n'est-ce pas ? et comme les composants et le mode de réalisation d'un même schéma sont rarement identiques, on s'adapte ... * Je vois ça !!! @+ amicalement Olivier
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 31-01-2007 13:33 Bonjour aux artisans (et artistes) ! Je m’immisce un peu, vous ne m’en voudrez pas trop j’espère… 1 _ La perturbation liée au potentiomètre d’entrée est probablement due à un accrochage haute fréquence. 2 _ Il vaudrait mieux que la liaison d’entrée suive le même chemin que le fil de masse. Arnaud H.
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 31-01-2007 13:59 Re-salut Daniel ci-joint un erratum + 2 ème solution testée ! Même résultat cependant. Bonjour Arnaud, Désolé mais je ne suis plutôt novice, "accrochage haute fréquence", qu'est-ce donc celà ? à quoi est-ce dut ? @+ amicalement Olivier
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 31-01-2007 15:00 Salut Arnaud, Merci de t'immiscer et c'est bien pour cela que c'est fait un post ... Et comme à priori tu ne sembles pas faire partie des RG (c'est tendance en ce moment ...), sans avoir besoin de faire un sondage (encore plus tendance ...), tu es même le bienvenu ! Je pense comme toi à un accrochage HF ? ... Je n'aime pas trop le potar ajouté dans la ligne CR en // sur la capa, car en position zéro il n'y a plus qu'une R de 2.4 K et le taux de CR est d'au moins 30 dB (au pif). Pas bon pour son TS Magnetic !! Cela est peut être la cause possible de son oscillation .... OK aussi pour la position physique de la ligne d'entrée, mais pas trop trop critique à mon avis, quoique ... Le raccordement des masses du premier étage semble aussi améliorable. C'est pas facile de faire du télé-diagnostic par post interposé ... Bye - Daniel
Contacter Yves Monmagnon Utilisateur 997 message(s)	posté le 31-01-2007 15:42 Daniel Lang a écrit: > > C'est pas facile de faire du télé-diagnostic par post interposé ... > > Bye - Daniel Sur un autre forum, il a fallu plusieurs mois pour découvrir une 1K montée à la place d'une 1M !!! Ca avance bien, bonne continuation. Yves.
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 31-01-2007 17:11 L’accrochage HF transforme l’ampli en émetteur. Le champ électromagnétique autour de l’étage de sortie provoque un effet de type Larsen en induisant à distance un signal dans l’étage d’entrée. Ces instabilités se produisent-elles sur les 2 voies ? Il faudrait avoir la certitude ; en général quand il se produit, il est accompagné de fortes lueurs bleues dans les tubes de sortie. Il serait intéressant d’actionner le potar d’entrée dans le noir en surveillant les tubes, puisqu’il paraît que grand ouvert avec l’entrée CINCH court-circuitée il ne se passe rien. L'accrochage produit aussi des crachotements lors des manoeuvres du potar de volume. La grille de l'EF86 devient-elle négative lorsque le potar est à mi-course. J’ai dépanné un PP EL84 qui présentait ce phénomène, le transfo de sortie fuyait magnétiquement par le bas, le haut était capoté. Il a suffit de le tourner d’un quart de tour pour régler le problème. Mais n'allons pas trop vite ! Tu peux essayer aussi un capot provisoire sur l'EF86 mais il doit obligatoirement être relié à la masse (du châssis). Arnaud H. Modifié le 31-01-2007 17:13 par iriaax
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 19-01-2007 08:53 Bonjour Il existe maintenant dans la série LM337, un modèle HV comme "High voltage" je crains que ce ne soit pas assez pour une régul HT, mais pour cette polar, ça devrait coller. Existe -t-il chez Texas l'équivalent négatif du TL783 ? Ceci-dit, rien n'interdit d'utiliser un regul positif pour réaliser une alimentation négative. Toutes les alim doubles de labo sont faites sur ce principe. Pour le 7924, je pense que ça pourrait aller, mais alors, il faudrait reduire la tension de l'enroulement pour n'avoir que quelques volts de différence entre l'entrée et la sortie regul.là, il y a 140V= à l'entrée ! Modifié le 19-01-2007 09:29 par admin
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 19-01-2007 09:44 Bonjour à tous. Si c'est juste pour une polarisation fixe, le LR8 suffirait certainement. Non ? René
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 19-01-2007 09:49 Bonjour Oui mais, c'est pour du négatif !
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 19-01-2007 09:57 Bah... Une alim négative avec un regul positif, c'est possible. De plus le LR8 est tout petit, il chauffe moins, il offre une large plage de réglage. Son seul point faible est le I max de sortie, mais pour une polar, pas besoin de courant, donc ça baigne René
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 19-01-2007 10:04 Bonjour oui, ça peut aller.. D'ailleurs, tiens, une question à ce sujet: pourquoi avoir inventé des régul négatifs ? Rassurez-vous, je n'ai pas la réponse.. As-t-on vraiment besoin de réguler pour une polar ? J'ai prévu les deux, mais si ce n'est pas nécessaire, ...
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 19-01-2007 10:16 Oui, pour moi une polar fixe doit être bien filtrée et régulée si possible. Je te laisse imaginer ce que provoque toute fluctuation de la tension de polarisation d'un tube... si on commence à polariser la grille avec un vieux résidu de 50hz et si la valeur de polar change en permanence avec les fluctuations de la tension secteur... pas glop. Pourquoi des régulateur négatifs... pour une question de logique ? Cela parait plus simple. De toute façon, c'est la même chose. René
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 19-01-2007 10:22 Bonjour Bon, si ce n'est pas glop, je m'incline..Tu parle du LR8, je veux bien, mais pour ceux qui câblent en l'air, ce n'est pas facile..Il vaut mieux je pense opter pour un TL783 CKC de préférence, puisqu'il tient 150V.
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 19-01-2007 10:38 Faire du négatif avec un régulateur positif, c'est possible si le secondaire du transfo flotte par rapport à la masse, voir ici sur l'OTL : http://sites.estvideo.net/papanaka/OTL_circlotron/Alim_sym.jpg C'est impossible sur le montage en question car la masse est reliée au pont redresseur. Le LM337HV supporte 50V entre entrée et sortie c'est mieux, mais si le secondaire fait 100V eff cela mous donne un delta de 140-72=68V...c'est beaucoup ! Arnaud H. Modifié le 19-01-2007 10:49 par iriaax
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 19-01-2007 10:55 Il faudrait déconnecter la masse du redresseur et utiliser un LR8 avec la masse en aval. Mais personnellement je pense que cette régulation n'est pas du tout nécessaire. Arnaud H.
Contacter Yves Monmagnon Utilisateur 997 message(s)	posté le 19-01-2007 11:02 OK pour réguler la tension de polar grille, mais la consommation est tellement faible qu'une simple Zéner en shunt suffit amplement. De plus ce type de régulation (shunt) présente l'avantage d'absorber un éventuel courant grille qui, sinon, augmente la tension sur les grilles. Bien sûr, ce n'est vrai que si les résistances de fuite des grilles sont assez basses, mais là ça se complique fortement. Par ailleurs, les écrans devraient aussi être stabilisés, sinon réguler les grilles devient un peu utopique. En pratique, si on ne peut pas stabiliser les écrans (en UL, par exemple), il vaut peut être mieux ne pas réguler trop précisément les grilles, mais compter sur une certaine "compensation". Mais j'ai déjà laissé entendre que l'UL me donne de l'urticaire ! ! Yves.
Contacter Pierre Utilisateur 1002 message(s)	posté le 19-01-2007 12:29 J'ai rien reproché à la polarisation et je ne critique pas Marc!!!!! Je demande juste qu'est ce qui justifie une polar fixe, ou plutôt qu'est ce qui à motivé l'auteur de mettre une polar fixe surtout pour une puissance aussi réduite, alors qu'une polar autommatique apporte moins de soucis et plus de sécurité !! On ne sais jamais ce qui peux arriver un composant qui vieillis mal et boummm les tube finaux !!! Pierre
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 19-01-2007 12:50 Bonjour Arnaud, je pense que l'étage du bas suffit amplement..Il suffit simplement de connecter la sortie (positive) à la cathode du tube de sortie. Quant à toi Pierre je te laisse méditer sur ce point de vue qui n'est pas de moi, mais que je partage.. LEAK, QUAD, ROGERS, PYE, GOODSELL etc.) utilisaient la ‘pensée’ européenne de la ‘polarisation automatique’ définie par une ou une paires de résistances de cathode d’une valeur allant de 150 à 300 Ohms… Ceci était et reste une mauvaise idée pour au moins 3 raisons : Environ 40% de la puissance maximum d’une sortie type Push-Pull est perdue en chemin (A) avec une distorsion plus élevée au final (B). Par ailleurs, la résistance de cathode peut éventuellement brûler ou être endommagée à mesure que les tubes prennent de l’âge et ‘demandent’ plus de courant (C). (A moins d’utiliser des résistances de cathode de 50 Watts que je n’ai jamais vues de ma vie dans aucun ampli!) Quant à savoir pourquoi cette 'auto polarisation’ est communément utilisée en Europe, je ne me le suis jamais vraiment expliqué hormis pour les raisons économiques. La polarisation fixe requiert en effet l’ajout d’une alimentation négative d’environ -35 à -65 Volts pour alimenter la ‘grille polarisée’. Tandis qu’en Europe, avec l’auto Polarisation’, l’entrée de la grille de contrôle dérive son alimentation négative de la résistance de la cathode. Avec le mode de ‘polarisation fixe’ plus couramment utilisé aux USA, tous les mauvais cotés A, B et C sont totalement renversés avec en prime un bénéfice additionnel (D) : une vie des tubes prolongée, parce que la tension de polarisation appliquée peut être en permanence ajustée à la hausse pour que le tube soit toujours parcouru par un courant optimum durant toute la durée de sa vie… Vous voyez ce que je veux dire quand je prétends que la polarisation fixe est une meilleure idée?
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 19-01-2007 13:48 Je suis entièrement d’accord. En ce qui concerne la polarisation fixe, je déconseille l’usage du simple potentiomètre pour le réglage car des problèmes de contact peuvent dégénérer. Je préfère l’utilisation d’un pont de résistances surdimensionnées, avec le potentiomètre en parallèle et de valeur supérieure aux résistances, le tout calculé pour rendre la polarisation légèrement plus négative si le curseur du potentiomètre perd le contact. En prime : un simple fusible sur la HT fera office de protection pour les tubes de sortie. En ce qui concerne la polarisation automatique, la pire des config est celle avec condo de découplage, car celui-ci se charge et se décharge au rythme du signal musical. Il fournit un travail énorme, contrairement aux capas de liaison dont la charge ne bouge qu’en limite de bande passante. Arnaud H.
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 19-01-2007 15:55 Chacun voit midi à sa porte... L'ampli de Daniel est bien comme cela puisqu'il fonctionne correctement. Pour moi le meilleur type de polarisation est celle qui est donnée par la HT de l'étage qui précède. Liaison sans condo. Si le condo de liaison parait ne "rien faire" sur le papier, c'est en partie faux dans la réalité car il ne faut pas négliger les petits courants de grille. De plus... le changement de qualité d'un condo de liaison s'entend... c'est qu'il ne fait donc pas totalement rien. Théorie et pratique... deux mondes. René
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 19-01-2007 16:10 Bonjour Certes René, mais il y a quand même des choses plus logiques que d'autres..Une façon de polariser meilleure qu'une autre. Pourquoi diable s'en priver ? Personne ne pense ici que la qualité d'un condensateur de liaison n'est pas importante et bien évidemment, s'entend. (peut être plus en SE ) Je n'ai parlé que d'une chose, c'est que ce 7924 me faisait un peu peur..Rien de péjoratif en somme, seulement un petit doute. Ai-je raison de douter ? Puisque je te tiens, penses-tu que ce LR8 soit suffisant pour alimenter un étage d'entrée ? Modifié le 19-01-2007 16:14 par admin
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 19-01-2007 16:26 Oui Marc, 10 mA ne posent guère de problème. il faut considérer le deltaV entrée-sortie, et éventuellement ajouter un radiateur : http://www.supertex.com/pdf/datasheets/LR8.pdf Arnaud H. Modifié le 19-01-2007 16:27 par iriaax
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 19-01-2007 16:35 Bonjour Optimiste Arnaud ! En fait, je le suis un peu aussi, car je raisonnais "circlotron symétrique". Un LR8 par branche ! C'est ce que j'ai prévu sur l'alim, et je n'ai plus beaucoup de place sur le CI pour ajouter des ballasts !
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 19-01-2007 17:31 Le pire est le MKP de 1µF obligatoire en sortie du LR8 pour garantir la stabilité ! Mais l'ampli ne s'en plaindra pas ! Arnaud H.
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 19-01-2007 17:35 Bonsoir Oups ! C'est costaud ça ! Ne pourrait-on pas remplacer par un électrolytique pisseux ?
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 19-01-2007 18:41 L'alternative au MKP serait peut-être un petit blackgate, tu y gagnes en taille et c'est toujours mieux qu'un electrochimique de base. René
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 19-01-2007 19:11 Bonjour à tous, Je vois que la polar fixe de mon montage provoque quelques débats. Tant mieux, de la discussion, jaillit la lumière ... Pour les capas du montages, c'est vrai que j'écris mal. Il faut lire nF (nano) pour la question posée. Toutes les valeurs des capas sont en microF (avec la 'queue') ou en nanoF, sauf pour la capa de la ligne de CR en picoF. Je vous accorde que le 7924 est utilisé avec une tension d'entrée élevée. En fait l'enroulement du transfo ne sort que 68 V volts alternatifs à vide (au lieu des 100 annoncés par le vendeur !! ) et c'est tant mieux dans ce cas. Je crois qu' Olivier à le même transfo. NB : Il ferait bien de mettre un 7924 neuf après son inversion involontaire ..., car son régul doit maintenant se rapprocher du simple 'clou résistif' ... Donc 68 V alternatifs au secondaire cela nous donne après redressement et filtrage un petit 96 volts EFFICACES théoriques, si je ne me trompe ... Mais, compte-tenu de la résistance de l'enroulement du transfo, celle du pont de diodes, ceci fournirait alors un U redressé MOYEN 'utile' de 87 volts environ, pour le (petit) débit consommé dans la 'charge' de cette alim négative. Donc, le 7924 ne supporterait 'que' 39 V en entrée (40 V est la valeur limite donnée pour pour un débit maxi de 1 A par le datasheet ...) Par contre, ce régul ne débite qu'une dizaine de mA (dans la 6.8 K) et ne fait que fixer un potentiel (théoriquement sans débit) sur les grille des EL 34 ... Il ne 'force' pas beaucoup ! Cela fait 6 mois que cet ampli tourne à raison de 3 heures en moyenne par jour sans l'ombre d'un PB (quand je n'écoute pas de disques, c'est le tuner qui tourne ...) Mais je me rangerai à votre avis en cas de PB ! 3 possibilités : a) Trouver un régul mieux adapté, b) Faire 'choir' un peu la tension d'entrée, facile à faire, c) Monter un Zener de valeur un poil plus élevée que 48 volts, pas trop difficile ... Pour ce qui est des potars utilisés pour calibrer la polar négative, pas trop de soucis, car ils sont parcourus par un très faible courant : (environ 3 mA pour le réglage de valeur BIAS nominale et moins de 1 mA pour l'équilibrage DC). Ils n'ont pas bougé d'un iota depuis 6 mois ... Pour le choix de la polar fixe (en classe AB), c'est parce que on peut la 'retoucher' facilement, en fonction de l'usure des tubes que j'ai fait ce choix (points-test et potars bien-sûr accessibles de l'extérieur ...) Et aussi parce que j'ai constaté que la 'chaleur tonale' de l'écoute était fortement influencée, par une toute petite variation de quelques mA du débit des tubes au repos ... Entre un débit au repos de 40 mA et un autre de 43 mA, on reste en toujours en classe AB, mais l'écoute est bien différente ...Essayez !!! Mais çà, c'est peut-être mon passé de musico (désigné aussi responsable de la sono ...) qui m'a fait 'découvrir' cette hyper- sensibilité au courant de repos ... Je ne parle pas ici de passer en pure classe A énergivore, mais le 'top' selon certains... ou encore en classe B, moins fidèle, mais permettant une puissance plus élevée ... , mais bien de rester à quelques mA près, dans le même mode de fonctionnement du PP ... Pour infos, aux mesures et à 1000 HZ, sur charge résistive, ce montage avec 43 mA de repos pour les tubes de PP, sort 38.5 W efficaces à la limite de l'écrêtage (en triangle on voit mieux au scope) ... donc de vrais watts 'de fer à repasser' qui cuisent les charges pendant au moins 10 minutes sans broncher. ... NB : J'utilise des tubes E34L JJ qui on un recul de grille d'environ 2 V par rapport aux EL 34 JJ classiques. Allez, bye à tous et bon WE. Daniel PS : J'ai écrit un erratum pour l'enroulement n° 2 du transfo d'alim dans la rubrique 'réalisations DIY', mais je ne sais pas comment le 'rentrer' au bon endroit dans le descriptif initial de mon montage. Modifié le 19-01-2007 19:19 par Farf40
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 19-01-2007 19:49 Daniel Lang a écrit: > PS : J\'ai écrit un erratum pour l\'enroulement n° 2 du transfo d\'alim dans la rubrique \'réalisations DIY\', mais je ne sais pas comment le \'rentrer\' au bon endroit dans le descriptif initial de mon montage. C'est fait René
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 19-01-2007 19:27 Oui bien sur Marc. J'avais bien compris ta prose sur la polar fixe et je suis bien d'accord avec toi. Il n'y a pas de meilleure polarisation que de polariser directement la grille (principalement parce que cela évite la puissance perdue dans la R de cathode, le découplage jamais parfait par le condensateur...) ceci à condition de la polariser avec une tension bien propre. Il parait évident que si on amène un résidu d'alternatif via la polar, celui-ci sera amplifié avec le signal. Chacun d'entre vous sait qu'obtenir une tension 100% lisse à partir d'un redresseur est impossible. A cause de ça, un régulateur donnera un bon coup de main car il permettra d'utiliser un filtrage moins musclé et donc beaucoup moins volumineux. De plus la tension sera stable... pour une polarisation cela me semble parfait à moins que l'on veuille se servir des variations de la tension de polar pour faire de la CR Arnaud à raison en soulevant le travail que fait un condensateur de découplage sur la cathode d'un tube. Ceci dit, il y a de très bons condos électrochimiques (TFRS) qui sont prévus pour un travail bien pire ! (alim découpage.) A ce niveau aussi la qualité du condensateur a son importance. On peut toujours parfaire ce découplage... c'est un peu comme cela que certains en arrivent à acheter des composants onéreux. Lorsque j'écris: Chacun voit midi à sa porte, je parle de la polar fixe régulée ou pas. Mon avis est que lorsque l'on commence à réguler la HT d'un ampli... il faut aller jusqu'au bout et réguler la polar si elle est fixe. De plus, l'utilisation d'un régulateur doit faire gagner de la place au niveau filtrage... la regul n'est donc globalement qu'un plus. Pour l'histoire du condo de liaison, je répondais plutôt à Arnaud Arnaud dit, et ce n'est pas la première fois qu'il l'écrit, qu'un condo de liaison n'a aucun travail à faire. Je pense simplement qu'effectivement on peut en théorie voir le condo parfait et le courant de grille nul. Mais en pratique ce n'est pas vrai, ce qui explique les différences audibles selon les qualités de condos de liaisons. Quant au 7924, je ne sais pas, je n'ai pas étudié son datasheet et comparé avec ce qu'il fait dans le schéma de Daniel. Force est de constater que l'ampli semble fonctionner depuis un certain temps et sans dysfonctionnement. Je pense que le problème soulevé fera que Daniel jettera un coup d'oeil sur le 7924... Au passage, un petit push pull sans condos de liaison: http://60gp.ovh.net/%7EpassiontS/w-agora/view.php?site=passiontube&bn=passiontube_documentation&key=1168931741 Ca c'est du push ! Pour le LR8, Arnaud t'a répondu... je pense que le modèle que nous avons doit dépasser les 10mA avec un petit radiateur. Qui a fait des essais ? Marc, n'avais-tu pas parlé d'en mettre deux empilés ? René Modifié le 19-01-2007 19:28 par René
Contacter Pierre Utilisateur 1002 message(s)	posté le 19-01-2007 20:58 Merci j'ai bien compris qu'il ne fallait pas poster à ce sujet ! Pierre
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 19-01-2007 21:07 Bonsoir Et pourquoi donc Pierre ? Tu es au contraire invité à poster et à nous donner ton avis !
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 19-01-2007 21:05 Bonsoir En mettre froidement en parallèle, c'est toujours possible, c'est l'avantage du CMS.. Comme ajuster une résistance ou un condo devient plus facile lorsqu'il s'agit d'empiler ! Pour l'instant sur l'alim PPP, j'ai deux LR8 (un par branche).Sur la polar, j'en ai également deux. Sur l'alim préampli, certainement 4. Mais , vous savez, je suis un peu spécial moi...J'attends que tout soit clean pour vous présenter tout ça..
Contacter Yves Monmagnon Utilisateur 997 message(s)	posté le 19-01-2007 23:00 René Conseil a écrit: > > Chacun voit midi à sa porte... > L'ampli de Daniel est bien comme cela puisqu'il fonctionne correctement. > Parfaitement d'accord ! > Pour moi le meilleur type de polarisation est celle qui est donnée par la HT de l'étage qui précède. Liaison sans condo. > > Si le condo de liaison parait ne "rien faire" sur le papier, c'est en partie faux dans la réalité car il ne faut pas négliger les petits courants de grille. De plus... le changement de qualité d'un condo de liaison s'entend... c'est qu'il ne fait donc pas totalement rien. > Théorie et pratique... deux mondes. > > Mais aussi : http://www.dissident-audio.com/PP_6L6/Page.html Yves.
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 19-01-2007 23:14 Bonsoir Dissident ? ça alors...
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 20-01-2007 08:51 Bonjour à tous A propos condo de liaison, évidemment on ne peut pas mettre n’importe quoi, les condos présentent des inductances et des résistances parasites, de plus ils peuvent vibrer. http://60gp.ovh.net/~passiontS/w-agora/view.php?site=passiontube&bn=passiontube_technique&key=1168018685 Ce que je voulait pointer du doigt, c’est le vilain condo chimique de découplage, avec ses défauts que l’on tente de masquer en le mettant en parallèle avec des capa non polarisées. Et il y en a parfois à chaque étage sur certains montages. Même constatation avec les condos de filtrage qui doivent supporter en plus du lissage, les appels de courant de l’ampli. Plaignons ces chimiques qui font tout le boulot ! Mais l’ampli à Daniel est exempt de découplage…et il sonne bien ! Où est le problème ? Arnaud H. Modifié le 20-01-2007 08:52 par iriaax
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 20-01-2007 10:07 Bonjour Comme quoi, de la polarisation à la liaison il n'y a qu'un pas.. J'avais juste émis un petit doute sur le 7924. Rien de péjoratif.. Je me suis simplement dit, que nous nous embêtions à rechercher des régul HT alors que certains utilisaient des régulateurs classiques et que ça marchait bien !
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 20-01-2007 10:31 Bonjour, Oui, un régulateur classique fonctionne bien sur de la HT. J'ai déjà réalisé des petits blocs mono de 6bm8 ou la HT était régulée par un simple LM317. Simplement, il faut respecter la limitation Vin / Vout et ne pas compter sur les proctections internes du régulateur qui deviennent totalement inefficaces. René
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 20-01-2007 10:43 Bonjour Et bien voilà ! Merci René, nous sommes fixés Evitons donc ce montage si nous désirons bénéficier des protections internes du régulateur. Nous allons donc câbler nos chers LR8 et leur faire subir les plus horribles tortures! Modifié le 20-01-2007 10:44 par admin
Contacter Yves Monmagnon Utilisateur 997 message(s)	posté le 20-01-2007 10:27 Arnaud Haegele a écrit: > > Bonjour à tous > Mais l’ampli à Daniel est exempt de découplage…et il sonne bien ! Où est le problème ? Pas de problème ! Juste trois ou quatre bavards autour d'un verre (ou d'un café) ! Yves.
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 20-01-2007 10:35 Bonjour Merci pour eux Yves, c'est sympa ! Remarque, que s'il n'y avait pas la distance, ce serait certainement un plaisir de bavarder autour d'un verre ou d'un café.... Mais puisque nous te tenons, as-tu une réponse quant à l'utilisation d'un régul 7924 en HT ? Il était là le sujet ! Autre sujet: as-tu remarqué quelque chose sur la page d'accueil ? Modifié le 20-01-2007 10:36 par admin
Contacter Yves Monmagnon Utilisateur 997 message(s)	posté le 20-01-2007 11:02 Salut, Il n'y a rien de péjoratif, je me compte dans le lot ! 7924 ? Sais pas ! Mais c'est surement faisable. Monté flottant avec un ballast ? ? Coïncidence ? http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=75dd30bbbddc427cd87520cb19db6ff4&threadid=94652 Je passe rarement par la page d'acceuil, j'avais pas vu ! Merci (et à l'occasion, enlève le "t" superfétatoire). Yves. Modifié le 20-01-2007 11:08 par Yves
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 20-01-2007 11:13 Bonjour Voilà, c'est fait ! Avec un T, c'était nobilaire.. Te voilà redescendu dans le peuple !
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 20-01-2007 12:57 J'ai encore des schémas d'alim pro régulées par des tubes à gaz et 6AS7GA...si cela intéresse quelqu'un ! J'en ai même en HT négative s'il le faut. Arnaud H.
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 20-01-2007 13:12 Bonjour Non, je crois que l'on va tout simplement monter un LR8 boosté dans un petit tube en verre (ou un gros, ça fait plus sérieux) avec quelques petites led's bleues modulées, imitant à la perfection un vortex ionisant cher à notre ami Dardaillac !
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 31-01-2007 17:32 Salut à tous, re-re-Salut Daniel, Je reprends au bout du fil de ce post... Effectivement Arnaud, c'est bien et rassurant d'avoir des avis multiples surtout s'ils se rejoignent, en plus je suis heureux que vous ayez des propositions à me faire pour remedier aux soucis persistants de mon montage, alors n'ésitez-pas à proposer, je testerais... Suite à vos remarques à tous les 2, que faire pour vérifier si c'est bien dût à un accrochage HF : je vais tester donc en cheminant les câbles RCA le long de la ligne de la masse càd par le centre de mon ampli, pourtant actuellement les 2 câbles en question passent effectivement sur le coté comme l'indique mon croquis mais dans un U en alu donc un peu isolés, non ! Daniel, si tu dis que c'est dangeureux pour le TS de sortie, effectivement je vais remplacer la résistance série de 2,4K par une plus élevée par exemple de 3,3K ou 3,7K ou plus, à ce moment là je peux conserver mon potar série, ou bien est-ce le potar qui t'inquiète (peut-il créer les occilations dont tu parles?) sur la ligne de CR, mais ne sera t-il pas utile au moins pour les réglages de la CR pour ensuite être zappé pour une unique résistance ? Que me proposerais-tu de modifier pour améliorer les masses des étages de mon montage? (notamment du 1er étage donc)actuellement en étoile mais je crois ainsi avoir évité les bouclages indésirés, non ? oups ! Et encore un télédiagnotic en marche !!! @+ amicalement Olivier
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 31-01-2007 18:10 j'avais proposé ceci plus haut : http://60gp.ovh.net/~passiontS/w-agora/view.php?site=passiontube&bn=passiontube_technique&key=1170259911 Arnaud H.
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 31-01-2007 19:25 Salut Arnaud J'ai vu ton post après avoir fini de saisir le mien! En effet, j'ai eu de gros larsen dans les 2 voies lors du 1er essai, Daniel m'a conseillé d'inverser la masse et la CR au secondaire d'un ou des deux transfos de sortie. Après l'inversion sur le transfo gauche, plus de larsen mais un ronronnement bien audible a remplacé le larsen. @+ amicalement Olivier
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 31-01-2007 21:02 Juste un mot : L'inversion de la CR provoque un Larsen qui est une oscillation audible BF (basse fréquence). L'accrochage HF (haute fréquence) est un genre de Larsen inaudible mais sans rapport avec la CR. Le câblage sert plus ou moins d'antenne. Les deux effets sont relativement indépendants. Arnaud H.
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 31-01-2007 19:49 Re-salut Olivier, Arnaud et Yves. En PJ, un schéma de cablage des masses pour les étages d'entrée (pour une voie), et aussi quelques points à souligner pour éviter (généralement) le risque d'oscillations imprévues. a) Je profite du schéma pour donner à Olivier une possibilité de commutation pour plusieurs entrées. Dans un premier temps, on restera avec une seule entrée en direct sur le potar de volume. NB: en stéréo commutateur rotatif à double galette pour G et D, bien sûr. b) pour les masses, il est nécessaire de n'avoir par étage qu'un UNIQUE point de masse en 'parapluie' (commun aux voies D et G et incluant aussi les entrées RCA D et G) c) ce point de masse par étage est connecté par un gros cable de cuivre au point de masse principal en 'tête' de la 68 ohms (câble de 2,5 mm2 dénudé ou pas, sans importance si on ne peut pas le toucher capot inférieur fermé). d) le même raisonnement est applicable pour chaque étage (déphaseur, PP et bien sûr alim) e) le point de masse principal de l'ampli ('tête' de 68 ohms) doit être placé au plus proche (avec câblage court) des étages qui 'consomment' beaucoup, donc alim et PP. f) Il faut ensuite câbler AU PLUS COURT COTE CULOT DES TUBES, les résistances d'entrée de toutes les grilles soit : la 4,7K sur grille EF86, la 1K et la 1 Meg des grilles ECC83, la 4,7K de grille des EL34 et la 1K des écrans EL34. g) Je préfère rentrer le signal venant des RCA sur le curseur du potar de volume pour essayer de 'limiter' les variations de l'impédance de 'fuite grille' en fonction de la position du potar de volume. h) pour la ligne CR ne connaissant pas les 'réactions' des TS Magnétic, (pas de danger pour tes TS Olivier, rassures-toi), je propose de virer le potar de 4,7K ajouté par Olivier et de remplacer dans un premier temps la R de 2,4K par une 3,9K, voire une 4,7K. Cela va calmer un peu le risque de réaction par la ligne de CR. Le potar de 100 ohms dans la cathode de l'EF 86 suffit largement pour 'jouer' avec le taux global de CR => à remplacer à terme par une résistance fixe, quand on aura choisi 'à la feuille' et sur les enceintes définitives les valeurs de C et R de la cellule CR (gain global et BP utile). Pour les essais, je préconise de laisser le curseur du potar CR de 100 ohms en haut du coté 820 ohms. Si cela oscille toujours après ces manips, on réfléchira à un 'plan d'attaque' , avec l'aide de Arnaud et de Yves si ils le souhaitent... Mais pour les 'anciens' qui ont bonne mémoire, il est peut-être encore prématuré de sortir la 'vieille boucle de Hertz' (n'écoutes pas Olivier, c'est un charabia complètement obsolète). A + Daniel
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 05-02-2007 20:44 Bonsoir Daniel, bonsoir à tous, - Suite aux différents posts, je constate effectivement que j'ai quelques modifications à réaliser sur mon montage. "Selon Daniel : Ne pas omettre de 'casser' la boucle constituée par les blindages G et D des cables de liaisons du commerce (je n'en achète plus depuis longtemps !). Pour ce faire, couper un blindage du câble à une seule extrèmité et sur une seule voie, au niveau de la prise RCA mâle (du câble)." - Fait ce jour sur mon câble rca ! "Selon Daniel : En PJ, un schéma de cablage des masses pour les étages d'entrée (pour une voie), et aussi quelques points à souligner pour éviter (généralement) le risque d'oscillations imprévues." - Mes liaisons entre la R 4,7K vers la grille patte 9 des EF86 sont d'environ 5 à 10cm en câble semi-rigide 1mm² ! "Selon Daniel : a) Je profite du schéma pour donner à Olivier une possibilité de commutation pour plusieurs entrées. Dans un premier temps, on restera avec une seule entrée en direct sur le potar de volume. NB: en stéréo commutateur rotatif à double galette pour G et D, bien sûr." - Je l'avais cablé au départ, puis décabler en croyant que mon problème de potar de volume y était lié. - A présent, le potar 470K de volume fonctionne mais le plus ennuyeux c'est que je n'ai pas assez de "précision" (d'affaiblissement du volume) vers le bas pour utiliser ma source lecteur de cd, au plus bas c'est déjà trop fort pour mes enceintes à haut rendement, je suis obligé de passer par la sortie casque à volume réglable pour baisser suffisamment le volume, et encore ça reste fort, que puis-je faire, mettre un potar à pente linéaire ?????? - Au sujet du ronronnement permanent dans le coté gauche surtout, il n'augmente pas en augmentant le potar, mais il s'affaibli lorsque le potar du volume est au taquet = au plus haut lorsque il est shunté entre les arrivées RCA et les entrées son D et D du montage. "Selon Daniel : b) pour les masses, il est nécessaire de n'avoir par étage qu'un UNIQUE point de masse en 'parapluie' (commun aux voies D et G et incluant aussi les entrées RCA D et G)" - Mes masses des 2 étages entrées G et D sont reliées ensemble mais aussi avec les étages déphaseurs et sorties puis cheminent jusqu'à la 68 ohms via un câble unique 2,5mm², mes rca qui sont en face arrière vont directement sur la 68 ohms, donc à modifier... "Selon Daniel : c) ce point de masse par étage est connecté par un gros cable de cuivre au point de masse principal en 'tête' de la 68 ohms (câble de 2,5 mm2 dénudé ou pas, sans importance si on ne peut pas le toucher capot inférieur fermé)." - J'ai utilisé un câble vert/jaune isolé de 2,5mm² de section. "Selon Daniel : d) le même raisonnement est applicable pour chaque étage (déphaseur, PP et bien sûr alim)" - Il me faut séparer les étages déphaseur et sortie qui sont actuellement reliés à l'étage d'entrée. "Selon Daniel : e) le point de masse principal de l'ampli ('tête' de 68 ohms) doit être placé au plus proche (avec câblage court) des étages qui 'consomment' beaucoup, donc alim et PP." - Mon point de masse alim et PP est commun en étoile, puis j'ai une liaison par câble 2,5mm² d'environ 10cm vers 68ohms. "Selon Daniel : f) Il faut ensuite câbler AU PLUS COURT COTE CULOT DES TUBES, les résistances d'entrée de toutes les grilles soit : la 4,7K sur grille EF86, la 1K et la 1 Meg des grilles ECC83, la 4,7K de grille des EL34 et la 1K des écrans EL34." - les résistances des grilles sont directement reliées au pattes des culots de tubes. "Selon Daniel : g) Je préfère rentrer le signal venant des RCA sur le curseur du potar de volume pour essayer de 'limiter' les variations de l'impédance de 'fuite grille' en fonction de la position du potar de volume." - Ok, je l'ai modifié. "Selon Daniel : h) pour la ligne CR ne connaissant pas les 'réactions' des TS Magnétic, (pas de danger pour tes TS Olivier, rassures-toi), je propose de virer le potar de 4,7K ajouté par Olivier et de remplacer dans un premier temps la R de 2,4K par une 3,9K, voire une 4,7K. Cela va calmer un peu le risque de réaction par la ligne de CR." - OK, j'ai remplacé mon potar de CR 4,7K par une résistance de 3,9K. "Selon Daniel : Le potar de 100 ohms dans la cathode de l'EF 86 suffit largement pour 'jouer' avec le taux global de CR => à remplacer à terme par une résistance fixe, quand on aura choisi 'à la feuille' et sur les enceintes définitives les valeurs de C et R de la cellule CR (gain global et BP utile). Pour les essais, je préconise de laisser le curseur du potar CR de 100 ohms en haut du coté 820 ohms." - Quand je place le curseur du potar de 100ohms vers la 820ohms (~90ohms entre liaison CR et masse) le son est correct, plus je déplace le potar coté masse le "gain" (volume sonore) semble augmenter puis à partir de 3/4 de course j'ai un ronronnement grésillant et sifflant qui augmente jusqu'au maximum en bout de course du potar. "Selon Arnaud : L’accrochage HF transforme l’ampli en émetteur. Le champ électromagnétique autour de l’étage de sortie provoque un effet de type Larsen en induisant à distance un signal dans l’étage d’entrée. Ces instabilités se produisent-elles sur les 2 voies ?" - oui, avant l'inversion du secondaire du transfo de sortie de gauche. "Selon Arnaud : Il faudrait avoir la certitude ; en général quand il se produit, il est accompagné de fortes lueurs bleues dans les tubes de sortie. Il serait intéressant d’actionner le potar d’entrée dans le noir en surveillant les tubes, puisqu’il paraît que grand ouvert avec l’entrée CINCH court-circuitée il ne se passe rien. L'accrochage produit aussi des crachotements lors des manoeuvres du potar de volume. La grille de l'EF86 devient-elle négative lorsque le potar est à mi-course. J’ai dépanné un PP EL84 qui présentait ce phénomène, le transfo de sortie fuyait magnétiquement par le bas, le haut était capoté. Il a suffit de le tourner d’un quart de tour pour régler le problème. Mais n'allons pas trop vite ! Tu peux essayer aussi un capot provisoire sur l'EF86 mais il doit obligatoirement être relié à la masse (du châssis) - Pas de lueurs bleues ni de voltage négatif sur la grille de l'EF86, je n'ai pas essayé le capot (je n'en ai pas sous la main) "Selon Arnaud : L'inversion de la CR provoque un Larsen qui est une oscillation audible BF (basse fréquence). L'accrochage HF (haute fréquence) est un genre de Larsen inaudible mais sans rapport avec la CR. Le câblage sert plus ou moins d'antenne. Les deux effets sont relativement indépendants." Lorsque mes entrées G et D sont court-circuitées, j'ai donc mon ronronnement légèrement sifflant qui est audible surtout à gauche, lorsque j'approche la main d'un des câble de liaison G ou D entre les entrées et le potar de volume le bruit s'amplifie du coté respectif approché, ce phénomène existe aussi bien que moindrement audible lors je touche simplement le châssis métallique. @+ amicalement Olivier
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 05-02-2007 21:33 Bonsoir, Olivier, à propos de cet accrochage... qui ressemble décidément bien à une mauvaise masse quelque part, ton potar de volume a bien son châssis métallique relié à la masse ? On dirait bien que quelque chose, vers les entrées, fait antenne... Olivier a dit: Lorsque mes entrées G et D sont court-circuitées, j'ai donc mon ronronnement légèrement sifflant qui est audible surtout à gauche, lorsque j'approche la main d'un des câble de liaison G ou D entre les entrées et le potar de volume le bruit s'amplifie du coté respectif approché, ce phénomène existe aussi bien que moindrement audible lors je touche simplement le châssis métallique. Une boucle de masse alors ? Tu es certain que ton châssis n'est pas relié 2 fois à la masse de l'ampli ? (via un condo ou un transfo par exemple...) Tu as un oscillo ? René Modifié le 05-02-2007 21:56 par René
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 06-02-2007 12:13 Salut Olivier, Je suis du même avis que René, il est très probable que ton oscillation aie pour origine une boucle de masse ou autre 'imperfection' de câblage. Certains points me préoccupent : Exemple: si tu as cablé correctement (comme sur le petit schéma que j'ai ajouté à mon précédent post, (avec ou sans commutateur d'entrées), quand le curseur de ton potar est en bas coté masse, le signal qui sort de ton CD est à 'zéro' donc rien ne 'rentre' sur ton ampli et aucune musique n'est possible ... Cela ne sert donc à rien de changer pour un potar linéaire, le défaut est ailleurs ... En entrée on utilise à peu près toujours un potar log. D'autre part je ne comprends pas ce que tu veux dire en parlant des liaisons de 5 à 10 cm entre la 4,7 K vers la pin 9 de l'EF 86. Un coté de cette 4,7 K doit être soudé très court sur la pin 9 (grille) de l'EF 86. L'autre bout de cette 4,7 K doit être soudé le plus court possible à la capa de 0,47 micro et à la résistance de 1 még. Concernant les masses, je confirme que tu dois n'avoir qu'un seul point de masse UNIQUE par étage et chacun de ces points de masse 'locaux' va SEPAREMENT et par UN SEUL gros cable vers la tête de la 68 ohms. NB : la masse des prises entrée RCA doit être celle du 1er étage et rien d'autre. Le SEUL point de rencontre de toutes ces masses 'locales' par étage (y compris l'alim), doit être uniquement la 'tête' de la 68 ohms. Concernant ta cellule de CR, je me suis fait mal comprendre: Il ne faut pas remplacer ton potar (ajouté) par une résistance quelconque, il faut le supprimer. Il faut alors remplacer (provisoirement) ta résistance de 2,4 K par une 3,9 K ou même une 4,7 K. Pendant que tu es sur la cellule CR, remplaces aussi (provisoirement) ta capa de CR par une valeur plus petite de l'ordre de 390 ou 420 pico farads. Ces changements provisoires ont pour but de modifier l'effet de la CR (en fréquence et en amplitude) ... Enfin, quand tu mets le curseur du potar de 100 ohms (en pied de cathode EF 86) vers la masse, c'est normal que le gain augmente car l'effet de ta CR devient nul. Par contre, que tu entendes une sorte ronronnement grésillant ou sifflant avec ce curseur à la masse, indique bien une oscillation anormale (non imputable à la CR puisque le signal 'de retour' de cette CR est à ce moment égal à zéro). La position normale de ce potar 100 omhs de CR est curseur en haut coté 820 ohms. Ne le bouges plus de cette position, car si tu changes tous les paramètres en même temps, tu vas avoir avoir du mal à trouver la cause initiale de tes problèmes. La bonne méthode est : On change une seule chose à la fois et on contrôle. Si cela n'améliore pas (ou si cela empire !) , on remets en l'état initial et on change autre chose. En relisant ton post, 'l'effet de main' sur le châssis ou du côté de l'étage d'entrée (et ceci LORSQUE LES ENTREES SONT SHUNTEES A LA MASSE), confirme bien une 'oscillation' (boucle de masse, erreur de câblage, composant défectueux ou erreur de lecture de la valeur d'un composant ??). Ne te décourages pas, tu vas trouver et on va t'aider. Bye - Daniel
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 06-02-2007 12:09 Bonjour Olivier Il ne semble pas y avoir d’accrochage HF global, via les tubes de sortie. En général, en cas d’accrochage HF, le son amplifié est plus ou moins distordu, voir inaudible. Les tubes de sortie peuvent même cracher comme des chats. Mais n’écartons pas d’autres possibilités d’accrochage. Les résistances en série avec les grilles (4.7K et 1K) sont destinées à empêcher les accrochages HF. Elles doivent être câblées au plus proche des grilles concernées. La CR est câblée dans le bon sens, il est normal que le volume augmente en ramenant le curseur CR vers la masse.. Tu as écrit que les valeurs mesurées changent selon la position du potar d’entrée. Ce serait le moment de refaire ces mesures avec par exemple 3 positions de potar : mini, moyen, maxi, le tout sans signal en entrée (entrée en court-circuit). Les mesures statiques ne doivent pas être influencées par la position du potar d’entrée. Mesure les tensions sur les cathodes et anodes des tubes, le curseur du potar de CR sera d’abord au plus proche de la 820 ohm (CR maximale), puis lors d’une seconde série de mesures, il sera côté masse (CR nulle). Je pense aussi que ce potar de CR pourrait être une source de problèmes. En tous cas, en statique les tensions ne doivent pratiquement pas bouger en touchant le réglage des potentiomètres. Attention aux 440V ! ! ! Les 2 secondaires HP sont-ils bien reliés à la masse du côté opposé au départ de CR ? En principe oui, car la CR à l'air de fonctionner. Arnaud H. Modifié le 06-02-2007 12:18 par iriaax
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 06-02-2007 12:24 Salut Arnaud D'accord avec toi sur toutes ces réflexions pour aider Olivier, nos méthodes de recherche paraissent bien similaires ... Au cas où son potar de dosage de CR pourrait être 'merdique', il peut effectivement le remplacer par une R fixe de 100 ohms, car ce truc n'a d'autre utilité que de choisir 'à l'écoute' le taux de CR que l'on préfére... ensuite on le 'fige' Bye - Daniel
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 06-02-2007 17:33 Bonjour à tous, et merci de votre aide dans mes déboires. Je reprends tous les posts dans l'ordre : "Selon René : Olivier, à propos de cet accrochage... qui ressemble décidément bien à une mauvaise masse quelque part, ton potar de volume a bien son châssis métallique relié à la masse ? On dirait bien que quelque chose, vers les entrées, fait antenne..." - Le châssis du potar est métallique et il est fixé via l'écrou sur le châssis de l'ampli, donc je penses que c'est de ça que tu fais allusion. "Selon René : Une boucle de masse alors ? Tu es certain que ton châssis n'est pas relié 2 fois à la masse de l'ampli ? (via un condo ou un transfo par exemple...) Tu as un oscillo ?" - Effectivement, je n'ai qu'un seul point de masse, à vérifier cependant... - Pour l'oscillo, je devrais pouvoir m'en dénicher un pour ce week-end, s'il le faut. "Selon Daniel : si tu as cablé correctement (comme sur le petit schéma que j'ai ajouté à mon précédent post, (avec ou sans commutateur d'entrées), quand le curseur de ton potar est en bas coté masse, le signal qui sort de ton CD est à 'zéro' donc rien ne 'rentre' sur ton ampli et aucune musique n'est possible ... Cela ne sert donc à rien de changer pour un potar linéaire, le défaut est ailleurs ... En entrée on utilise à peu près toujours un potar log." - Effectivement, pour ce qui du potar de volume, rien ne rentre dans la position basse mais la moindre rotation fait hurler mes HP à haut rendements, sur lesquels je ne peux utiliser en même temps que le PP EL34 qu'une source CD à volume réglable pour rester dans une plage sonore supportable. "Selon Daniel : D'autre part je ne comprends pas ce que tu veux dire en parlant des liaisons de 5 à 10 cm entre la 4,7 K vers la pin 9 de l'EF 86." - En fait, j'ai une petite plaque pré-percée dans chacun des 2 angles de mon châssis, à proximité des tubes sur laquelle j'ai fixé mes composants des étages entrées, déphaseurs, etc... "Selon Daniel : Un coté de cette 4,7 K doit être soudé très court sur la pin 9 (grille) de l'EF 86. L'autre bout de cette 4,7 K doit être soudé le plus court possible à la capa de 0,47 micro et à la résistance de 1 még." - J'ai fait au plus court suivant ma config. décrite ci-dessus (~5-10cm), donc je devrais peut-être ajouter une plaque support pour les composants des EF86 pour faire plus court ? "Selon Daniel : Concernant les masses, je confirme que tu dois n'avoir qu'un seul point de masse UNIQUE par étage et chacun de ces points de masse 'locaux' va SEPAREMENT et par UN SEUL gros cable vers la tête de la 68 ohms. NB : la masse des prises entrée RCA doit être celle du 1er étage et rien d'autre. Le SEUL point de rencontre de toutes ces masses 'locales' par étage (y compris l'alim), doit être uniquement la 'tête' de la 68 ohms." - Compris, je vais faire cheminer la masse des rca jusqu'aux étages d'entrée pour qu'elle soit commune avec celle-ci jusqu'à la masse unique ce n'est pas le cas actuellement. "Selon Daniel : Concernant ta cellule de CR, je me suis fait mal comprendre: Il ne faut pas remplacer ton potar (ajouté) par une résistance quelconque, il faut le supprimer. Il faut alors remplacer (provisoirement) ta résistance de 2,4 K par une 3,9 K ou même une 4,7 K." - OK c'est moi qui me suis mal expliqué, c'est bien ce que j'ai réalisé : remplacement de la R 2.4K et du potar 4.7K par une R de 3.9K. "Selon Daniel : Pendant que tu es sur la cellule CR, remplaces aussi (provisoirement) ta capa de CR par une valeur plus petite de l'ordre de 390 ou 420 pico farads. Ces changements provisoires ont pour but de modifier l'effet de la CR (en fréquence et en amplitude) ..." - OK je vais diminuer le valeurs des condos de CR "Selon Daniel :Enfin, quand tu mets le curseur du potar de 100 ohms (en pied de cathode EF 86) vers la masse, c'est normal que le gain augmente car l'effet de ta CR devient nul. Par contre, que tu entendes une sorte ronronnement grésillant ou sifflant avec ce curseur à la masse, indique bien une oscillation anormale (non imputable à la CR puisque le signal 'de retour' de cette CR est à ce moment égal à zéro). La position normale de ce potar 100 omhs de CR est curseur en haut coté 820 ohms. Ne le bouges plus de cette position, car si tu changes tous les paramètres en même temps, tu vas avoir avoir du mal à trouver la cause initiale de tes problèmes. La bonne méthode est : On change une seule chose à la fois et on contrôle. Si cela n'améliore pas (ou si cela empire !) , on remets en l'état initial et on change autre chose." - Vu. "En relisant ton post, 'l'effet de main' sur le châssis ou du côté de l'étage d'entrée (et ceci LORSQUE LES ENTREES SONT SHUNTEES A LA MASSE), confirme bien une 'oscillation' (boucle de masse, erreur de câblage, composant défectueux ou erreur de lecture de la valeur d'un composant ??)." - le câble RCA/RCA qui shunt les entrées G e D doivent-ils avoir la masse raccordée ou pas ? actuellement mon câble shunt n'est câblé qu'avec les entrées connectées sans la masse. "Selon Arnaud : Il ne semble pas y avoir d’accrochage HF global, via les tubes de sortie. En général, en cas d’accrochage HF, le son amplifié est plus ou moins distordu, voir inaudible. Les tubes de sortie peuvent même cracher comme des chats. Mais n’écartons pas d’autres possibilités d’accrochage. Les résistances en série avec les grilles (4.7K et 1K) sont destinées à empêcher les accrochages HF. Elles doivent être câblées au plus proche des grilles concernées. La CR est câblée dans le bon sens, il est normal que le volume augmente en ramenant le curseur CR vers la masse.. Tu as écrit que les valeurs mesurées changent selon la position du potar d’entrée. Ce serait le moment de refaire ces mesures avec par exemple 3 positions de potar : mini, moyen, maxi, le tout sans signal en entrée (entrée en court-circuit). Les mesures statiques ne doivent pas être influencées par la position du potar d’entrée. Mesure les tensions sur les cathodes et anodes des tubes, le curseur du potar de CR sera d’abord au plus proche de la 820 ohm (CR maximale), puis lors d’une seconde série de mesures, il sera côté masse (CR nulle). Je pense aussi que ce potar de CR pourrait être une source de problèmes. En tous cas, en statique les tensions ne doivent pratiquement pas bouger en touchant le réglage des potentiomètres. Attention aux 440V ! ! ! " - de mémoire, les tensions de cathode des EL34 ne varient pas lorsque je manipule le potar de volume, j'avais fais le test avec plusieurs voltmètres (je vais le revérifier ce soir tu me mets le doute, je te communiquerais les résultats...) "Selon Arnaud : Les 2 secondaires HP sont-ils bien reliés à la masse du côté opposé au départ de CR ? En principe oui, car la CR à l'air de fonctionner." - OK "Selon Daniel : Au cas où son potar de dosage de CR pourrait être 'merdique', il peut effectivement le remplacer par une R fixe de 100 ohms, car ce truc n'a d'autre utilité que de choisir 'à l'écoute' le taux de CR que l'on préfére... ensuite on le 'fige'" - Je vais le conserver pour le moment, le temps de modifier les quelques points vus ci-dessus. @+ amicalement OLIVIER
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 06-02-2007 17:51 Tu as écris le 30 janvier : Le potar de 470K pour le volume déstabilise fortement le fonctionnement de l'ampli, les valeurs de 0,43V varient énormement en fonction de sa position ; et pour le son c'est le même topo il passe de microphonique jusqu'à des grésillements puis complètement inaudible ! Fonctionnement normal lorsqu'il est en position 0 (passant arrivée/entrée). Maintenant tu écris : Les tensions de cathode des EL34 ne varient pas lorsque je manipule le potar de volume, j'avais fais le test avec plusieurs voltmètres (je vais le revérifier ce soir tu me mets le doute, je te communiquerais les résultats...) On n’est pas curieux, mais on aimerait bien savoir…. Sinon, pour shunter les entrées, j’utilise des bouchons Cinch maison avec âme à la masse (photo jointe). Arnaud H. Modifié le 06-02-2007 17:53 par iriaax
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 06-02-2007 18:59 Salut Arnaud, Effectivement, c'était le cas il y a quelques jours sur une des voies (la droite il me semble) c'est ce qui m'avait paru bizarre et c'est pourquoi je l'avais signalé : aujourd'hui j'aurais du écrire "les tensions ne varient PLUS" depuis que j'ai modifié plusieurs fois le câblage du potar et du câble d'entrée, d'ailleurs je viens de refaire le test et je te confirme que les tensions des cathodes des EL34 ne varient pas dans les 3 positions ( mini, milieu, maxi=0,43V ) du potar de volume : donc c'est ok pour ça ! Sinon sur la photo je vois que tu court-circuite uniquement la masse et l'âme à D et idem à G = pas de court-circuit âmes G/D, c'est ça ??? j'ai encore tout faux donc !!! @+ amicalement Olivier
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 06-02-2007 19:23 Salut Arnaud et Olivier D'après ce que je crois comprendre,et sous toutes réserves, avec un câble RCA Olivier croit shunter ses entrées en reliant ensemble les points chauds des entrées G et D !!! Je lui avais proposé en janvier au début des essais, d'utiliser des fiches RCA court-circuitées, mais je pense qu'il a cru mieux faire en utilisant un bout de câble RCA dans les conditions que je présume ci-dessus ... Olivier, SVP, fais donc comme sur la photo d'Arnaud ... prend deux vieilles fiches RCA mâles et soudes respectivement les 2 cosses ensemble (pour chacune des fiches mâles). Lors des essais tu les enfiches ces 2 prises mâles court-circuitées sur tes 2 RCA chassis (femelles) G et D, cela met 'à la masse' tes 2 entrées, (sous réserve qu'à l'intérieur du châssis, tu les aies câblées comme je l'ai indiqué sur le petit croquis du 31/01). Bon, pour le reste, le fonctionnement en 'tout ou rien' du potar des volume laisse fortement penser à une erreur de câblage ... Olivier, ce potar de 470 K est il double, ou est-ce 2 potars séparés ? Fais-nous SVP un croquis détailé de la manière dont tu l'as branché ... s'il est double, il y a peut-être un 'sac de noeuds' sur le branchement des cosses. A moins que (au pif !), ce soit seulement ton étage d'entrée qui oscille, ce qui entraînerait 'par effet cumulatif' un gain énorme ..., mais quand on n'a pas le bébé sous les yeux c'est pas facile de faire le bon diag du premier coup ! Dernière chose, câbles 'en l'air' directement sur les supports de lampes le MAXIMUM de composants et évites toutes les petites plaques supports séparées, qui rallongent inutilement les liaisons et sont des 'nids' à 'accrochages et oscillations diverses' Bon courage Daniel Modifié le 06-02-2007 19:25 par Farf40
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 06-02-2007 20:00 Salut Daniel, Et oui, tout faux, je m'étais fait un petit câble en raccordant l'âme de conducteurs G et D ... oups bon j'ai bien fais de poser la question ! Ci joint le croquis du potar double log de 2x470K, mais je n'est pas dis que son fonctionnement était binaire, simplement avec une très faible rotation le volume démarre très haut mais avec une source réglable (en mettant la source au niveau le plus faible) le volume sonore varie bien normalement avec la rotation du potar. Ok pour le câblage en l'air à proximité des tubes c'était justement ce à quoi je réfléchissait, c'est parti... merci @+ amicalement olivier
Contacter Yves Monmagnon Utilisateur 997 message(s)	posté le 06-02-2007 20:17 Plus on est de fous . . . Bon, juste pour dire que d'habitude, le signal rentre dans un potar par l'extremitée (le plot de gauche sur la photo) et sort par le curseur (le plot central). Ca n'explique pas tout, mais c'est à signaler. D'autre part, le marquage des pots n'est pas normalisé et sauf si il y a explicitement marqué "log" le doute subsiste. Vérif simple: Mettre le pot à mi course mécanique et mesurer la résistance entre le point froid (ici à gauche) et le curseur. Si c'est un "log", on trouve à peu prés un dixieme (ici 50K) de la valeur totale. Si c'est un "lin", on trouve la moitié (250K). Yves.
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 06-02-2007 20:29 Bonsoir Tu es sûr Yves ? Pour la normalisation, A= Linéaire B=Log et C= Anti-log
Contacter Yves Monmagnon Utilisateur 997 message(s)	posté le 06-02-2007 23:06 Je suis sûr de m'être fait piéger avec des pots japonnais: A = log ! Sans doûtes un problème d'idéogramme ! ! ! Je les avais surement acheté en toute connaissance de cause, mais un ou deux ans plus tard en fouillant dans les boîtes . . . Depuis, un coup d'ohmmètre systématiquement. Yves.
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 07-02-2007 06:29 Bonjour Probablement un mauvais marquage.. Quelle idée d'acheter Japonais...
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 06-02-2007 18:58 Bonsoir à tous... NEBOUT OLIVIER a écrit: > - Le châssis du potar est métallique et il est fixé via l'écrou sur le châssis de l'ampli, donc je penses que c'est de ça que tu fais allusion. Oui. C'est donc ok. Sinon, cela provoque le même genre de problème. Lorsque le potar est fixé sur une partie non métallique du châssis (plastique, verre, etc...) on doit donc relier par un fil le potar à la masse. Mais ce n'est pas ton cas. - Effectivement, je n'ai qu'un seul point de masse, à vérifier cependant... Tu peux vérifier cela. Tu as bien pensé à isoler les RCA du châssis de l'ampli ? Gaffe à certains condos alu qui se retrouvent à la masse de part leur fixation. Gaffe aussi aux fixations de ta ligne de masse. > - Pour l'oscillo, je devrais pouvoir m'en dénicher un pour ce week-end, s'il le faut. Ca serait pas mal... il suffirait alors de faire une mesure entre ton étoile de masse (point de liaison de toutes les masses de ton montage) et le châssis. Si tu as une boucle de masse tu trouveras des oscillations, sinon tu auras une belle ligne continue. Ce qui me fait penser à une boucle de masse est que le son parasite est modifié lorsque tu touches le châssis avec tes mains. Autre voie à explorer: Tu dis qu'il est pratiquement impossible de régler le volume à un niveau acceptable. Tout se passe comme si ton étage d'entrée avait un gain en tension beaucoup trop important... On peut relier les deux problèmes. Il est normal de récupérer tous les parasites qui traînent lorsque l'étage d'entrée est si sensible. Maintenant, reste à trouver pourquoi cette extrême sensibilité. J'imagine que tu as revérifié ton montage plusieurs fois, au niveau de l'EF86 tout est ok ? Les valeurs de R et Courants / Tensions ? J'ai cru comprendre que tu utilises un potar pour ta contre-réaction. Que se passe t'il si tu déconnectes la contre-réaction du potentiomètre ? Bon courage... René
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 06-02-2007 19:36 Salut René, "Selon René :Tu as bien pensé à isoler les RCA du châssis de l'ampli ?" - Oui je viens de revérifier à l'instant. "Selon René :Gaffe à certains condos alu qui se retrouvent à la masse de part leur fixation." - Je n'ai aucun composant fixé sur le châssis inox hormis les potars, les rca mais isolées, porte-fusibles, sorties son et led, je viens de revérifier tout est ok. "Selon René :Gaffe aussi aux fixations de ta ligne de masse." - Elle est en câble rigide 2,5mm² isolé. Pour l'oscillo, je devrais pouvoir m'en dénicher un pour ce week-end, s'il le faut. "Selon René :Ca serait pas mal... il suffirait alors de faire une mesure entre ton étoile de masse (point de liaison de toutes les masses de ton montage) et le châssis. Si tu as une boucle de masse tu trouveras des oscillations, sinon tu auras une belle ligne continue.> Ce qui me fait penser à une boucle de masse est que le son parasite est modifié lorsque tu touches le châssis avec tes mains. - Ok je vais faire ce test à l'oscillo. "Selon René : Autre voie à explorer: > Tu dis qu'il est pratiquement impossible de régler le volume à un niveau acceptable. Tout se passe comme si ton étage d'entrée avait un gain en tension beaucoup trop important... > On peut relier les deux problèmes. Il est normal de récupérer tous les parasites qui traînent lorsque l'étage d'entrée est si sensible.> Maintenant, reste à trouver pourquoi cette extrême sensibilité. J'imagine que tu as revérifié ton montage plusieurs fois, au niveau de l'EF86 tout est ok ? Les valeurs de R et Courants / Tensions ?" - OUI j'ai re-re-re vérifier mon montage et mes tensions sont toutes relativement plus élevées que celles de Daniel en leur restant proportionnellement correctes. - Pour ce qui est du potar, je pensais tester avec un potar plus faible du genre 47K, sa variation "ohmique" serrait moins importante que mon 470K sur une faible rotation, non ? "Selon René :J'ai cru comprendre que tu utilises un potar pour ta contre-réaction. Que se passe t'il si tu déconnectes la contre-réaction du potentiomètre ?" - oui de 100ohms, mais là je ne vois pas ce que tu veux dire, tu suggères de remplacer le potar par une résistance de sa valeur, ou mettre ligne de la CR à la masse. @+ amicalement olivier
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 06-02-2007 20:52 à propos bouchons : si si : deux bouchons identiques, les deux âmes à la masse ! Pas de risque de boucle externe via un éventuel préampli. Arnaud Arnaud H.
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 06-02-2007 22:27 NEBOUT OLIVIER a écrit: - Pour ce qui est du potar, je pensais tester avec un potar plus faible du genre 47K, sa variation "ohmique" serrait moins importante que mon 470K sur une faible rotation, non ? 47K c'est trop petit pour un potar de volume qui se situe à l'entrée d'un ampli. Cela ne changera rien au problème. Le potar est un diviseur de tension variable, changer sa valeur ne change pas son mode de fonctionnement. En poucentage cela fonctionne identiquement qu'il fasse 47K ou 470K. Ce qui importe c'est comment il est câblé. Si tu peux faire un schéma cela serait bien. Il arrive souvent des erreurs à ce niveau... ton problème de réglage de volume pourrait très bien venir de là. > "Selon René :J'ai cru comprendre que tu utilises un potar pour ta contre-réaction. Que se passe t'il si tu déconnectes la contre-réaction du potentiomètre ?" > - oui de 100ohms, mais là je ne vois pas ce que tu veux dire, tu suggères de remplacer le potar par une résistance de sa valeur, ou mettre ligne de la CR à la masse. Tu déconnectes simplement la CR (voir schémas) et remplaces le potar par une R de 100 ohms. Cela permettrait de savoir si c'est la ligne de contre-réaction qui apporte une oscillation sur l'étage d'entrée. Après cette modif, 3 résultats possibles: 1) C'est pareil. On élimine un éventuel mauvais fonctionnement de la CR, tu rebranches comme avant et on cherche ailleur. 2) C'est encore pire. Ce qui est tout à fait possible puisque la CR tente plutôt à limiter le gain de l'ampli. Idem que 1, on rebranche et on cherche ailleurs. 3) Il n'y a plus d'oscillations parasites. Le problème venait de la ligne de CR ou du potar. On cherche à approfondir. C'est dur de dépanner à distance... sur place avec un oscillo et un peu d'expérience on trouve ce genre de défaut en une poignée de minutes tout au plus. René
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 07-02-2007 11:47 Bonjour à tous, Je trouve qu'Olivier est bien courageux d'avoir commencé par un PP en DIY plutôt que par un kit SE (genre ECL86) 'tout fait' et beaucoup plus simple (à priori). En raison de sa faible expérience en amplification tubes, (il faut bien commencer ...) je souhaite donc ajouter un commentaire 'pédagogique' à la dernière proposition de René. Si Olivier fait le test de débrancher provisoirement la ligne de CR , il me semble nécessaire de le prévenir que le gain de son étage d'entrée sera plus important. Pour une 'chute' de l'ordre de 14 ou 15 db de CR, soit un gain important pour le signal 'rapporté' sur la grille de l'EF 86, la sensibilité donc la puissance ressentie à l'écoute, pour un même niveau du signal d'entrée, sera bien plus forte. Il y aura même probablement un petit écrêtage en entrée (donc pour Olivier une distorsion audible) avec le niveau maxi du signal d'un lecteur de CD, car la polar de L'EF 86 est peu élevée et tient compte d'une CR rapportée sur la cathode. Pour Olivier, le but de ce 'test' n'est que de lever le doute sur un possible accrochage dû à la ligne de CR, mais surtout pas d'obtenir la qualité de reproduction idéale avec cette simple manip ... Désolé pour les DIY plus confirmés et surtout merci encore pour leur aide, mais je pense qu'il faut aussi expliquer à Olivier ce qui va probablement se passer pour telle ou telle manip de test. C'est pour cela que mes post sont aussi longs, et certainement 'pénibles' pour les connaisseurs. Bye - Daniel
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 07-02-2007 12:15 Bonjour à tous Effectivement, je suis évidemment tout à fait d'accord avec toi Daniel. C'est juste un test ponctuel, afin de définir si le pb rencontré vient de ce coté. J'ai volontairement omis l'explication que tu viens d'apporter car j'avais peur d'alourdir mon message et de nuire à la compréhension du dépannage. De plus, je me suis dit que comme Olivier avait choisi de faire une CR variable de 0 à 20 db, il devait déjà savoir ce que donnait le montage avec la CR à 0 (soit comme désactivée.) Bon courage pour Olivier !! Je suis certain que cela fonctionnera bientôt. C'est vrai que commencer par cet ampli n'est pas évident du tout. De plus, l'oscillo manque cruellement. Je pensais à autre chose: Peut-être Olivier pourrait nous enregistrer le bruit de sa ronflette parasite au format MP3 ou autre, pour nous la faire écouter ? @+ René
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 19-02-2007 22:52 Bonsoir Daniel, bonsoir à tous, Je suis de retour dans mes investigations après des petits soucis d'informatique (HDD HS)... C'est reparti, donc j'ai repris et modifié certains points suite à vos suggestions et remarques à tous : - Recablage en l'air au plus près des tubes avec le maximum de composants montés directement sur les supports. - Modification de le CR suivant le schéma joint (400pF à droite et à gauche), et j'avais effectivement un potar 100 Ohms "merdique". - J'ai recâblé les lignes de masse suivant ton croquis Daniel puis testé à l'oscillo entre les masse châssis et montage : aucune oscillation. - Je n'ai pas testé la déconnexion complète de la CR car j'ai toujours le même pb de volume trop élevé et je crains de déteriorer mes HP sur ce test... donc ce pb n'est pas réglé, dois-je prévoir de faire un pré-ampli pour régler le volume plus bas ? Suite à ces modifications, je n'ai quasi plus de ronflette dans les HP quand le potar est au volume le plus haut : donc inutilisé (shunté) = juste un petit ronflement audible à 50cm du HP. Par contre, j'ai une nette augmentation et proportionnelle de ce ronflement au fur et à mesure que j'abaisse le volume au potar ! A propos de ce potar double de 470K ohms, suite à la description de Yves, c'est bien un LOG., j'obtiens ~50K à mi-course. @+ amicalement Olivier
Contacter Yves Monmagnon Utilisateur 997 message(s)	posté le 20-02-2007 07:37 NEBOUT OLIVIER a écrit: > A propos de ce potar double de 470K ohms, suite à la description de Yves, c'est bien un LOG., j'obtiens ~50K à mi-course. > @+ amicalement > Olivier Lentement mais sûrement ! ! Mais les as tu remis à l'endroit ? Yves.
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 20-02-2007 11:51 Salut Olivier, Il y a du progrès, on va arriver au bout ! Si tu as toujours le scope à disposition, ne te contentes pas de le brancher entre la masse zéro volts et la masse châssis ... Remplaces tes HP par tes résistances-charges 8 ohms (25 W sur radiateur ou 50 W) et branches le scope en parallèle sur cette résistance (pseudo-HP). Mets tes entrées en court-circuit avec les bouchons-prises RCA shuntées et fais fonctionner ton double potar de volume. Tu ne dois avoir aucune oscillation au scope, mais seulement une ligne continue bien propre sur différentes sensibilités (sensibilité scope à régler à 50, 100 ou 200, voire 500 mV par division selon le scope, ... attention à ta sonde qui peut avoir un bouton multiplicateur par 10 ou même par 100). Si cette ligne se promène de haut en bas lorsque tu agis sur le potar de volume, mets ton scope en position signal alternatif (AC sur la plupart des scopes). Essaies ce test sur différentes fréquences de balayage (si ton scope ne synchronise pas son balayage automatiquement) et dans ce cas, à chaque fois essaye de stabiliser le signal en agissant lentement sur le bouton 'trigger level'. Tu devrais toujours avoir une ligne droite 'propre'. Il faut trouver pourquoi ce potar de volume ne joue pas bien son rôle ... Bye - Daniel Modifié le 20-02-2007 12:02 par Farf40
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 20-02-2007 12:08 Bonjour Olivier ! C'est vrai on avance ! Il est clair que l’impédance d’entrée est élevée et que par ce fait, l’EF86 capte par le câblage du potentiomètre tous les champs électromagnétiques qui le baignent. Il faut que le capot du potar soit à la masse. Je considère aussi que le blindage des fils d’entrée est obligatoire. Rien ne justifie l’usage d’un potar de 470K. Remplace le par un 47K log. Tu capteras moins les champs parasites sans nuire à l’amont. Evite de faire passer le câblage coax de l’entrée le long des transfos ; fait lui longer la tôle. Visiblement cet ampli est trop sensible pour ta chaîne à haut rendement. C’est un peu idiot, mais tu peux ajouter un pont diviseur au niveau des CINCH d’entrée (par exemple 47K+10K). Arnaud H.
Contacter Yves Monmagnon Utilisateur 997 message(s)	posté le 20-02-2007 13:45 Le pot "ne marche pas" parce qu'il est câblé à l'envers ! ! Du moins si j'en crois ce schéma: http://60gp.ovh.net/%7EpassiontS/w-agora/getfile.php/passiontube_technique/1399/Sch%E9ma.jpg
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 20-02-2007 14:10 Effectivement, en position mini la grille flotte un peu et ramasse toutes les inductions ! Ce genre de montage n'est pas compatible avec une telle valeur (470K). A corriger absolument Arnaud H.
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 20-02-2007 16:56 Salut Arnaud, Attention, je pense que si tu relies l'entrée avec un cable blindé et que tu connectes le blindage aux 2 bouts vers le 0 volt, il y aura une belle boucle ! A priori, Olivier aurait déjà relié la coté froid de ses RCA d'entrée au 0 volt du premier étage par une ligne en cuivre directe. D'autre part, je crois qu'il a déjà essayé de monter le potar dans l'autre sens - (curseur vers la grille, plus conventionnel), mais sans constater d'amélioration. L'idée de baisser 'l'impédance' en entrée de grille avec un potar de 47 K est effectivement à creuser. Néanmoins, lorsque son lecteur de CD (ou autre source) est en service, l'impédance ramenée sur la grille de l'EF 86 n'est elle pas déjà beaucoup plus faible que 470 K en // sur 1 Még ? ... (en considérant que la capa de 0,47 micro est un quasi CC pour le signal) Sur mon montage perso, je n'ai ni potar de volume, ni de capa en série à l'entrée car je passe par un préampli séparé qui ne sort aucune composante continue. Bye - Daniel
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 20-02-2007 18:24 Mon dessin ne montre qu'une voie, il faudra peut-être modifier la connexion de la masse sur la seconde voie, cela forme un tout avec l'amont non représenté (lecteur CD ?). C'est le genre de tests à faire en dernier. Arnaud H.
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 20-02-2007 19:44 Bonsoir à tous, et merci de votre aide ! Ok, je viens de remplacer mon potar de 2x470K LOG par un 2x220K LIN (je n'avais que ça sous la main en 2x), eh bien c'est nettement mieux : - le ronronnement décrit hier est affaibli mais reste légèrement perceptible donc je vais à terme comme Arnaud le suggère le remplacer par un 2x47K log - d'autre part avec ce potar linéaire le volume est devenu maintenant réglable, donc Yves, que veux tu dire par "câblé à l'envers" = mettre les entrées rca sur le coté du pot et non sur le curseur ? ou c'est autre chose et là je ne vois pas (croquis stp) ? En attendant vos réactions, je vais faire les tests décrits par Daniel... @+ amicalement Olivier
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 20-02-2007 19:57 Salut Olivier Arnaud a voulu dire mettre l'entrée signal (coté prises RCA) en haut du potar et le curseur vers la capa d'entrée grille EF86. Je crois que tu as déjà essayé (sans succès ?), mais avec d'autres valeurs du potar , tu vas peut-être trouver une différence. Bye - Daniel
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 20-02-2007 20:16 Salut Daniel, Ok je teste ça de suite, Voilà pour ce qui est du test que tu m'as décris : D'abord comme tu peux le voir sur les photos, snif je n'ai pas de lignes droites bien belles et bien continues. Pour les 2 photos, l'oscillo est réglé voies A et B à 10mV/cm, les sondes sont à X1 et comme tu peux le constater la courbe reste identique toute la rotation du potar hormis le fait que la courbe devientde plus en plus plus nette au fur et à mesure de la rotation sens horaire. @+ olivier
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 21-02-2007 11:07 Salut Olivier Lorsque tu as fait ces mesures au scope : a) quelle était la valeur du potar de volume utilisé ? b) ce potar est il branché curseur vers la grille EF 86 ou curseur vers les prises d'entrées ? c) les entrées sont elles court-circuitées (à la masse 0 Volt) comme demandé ? d) pour la 1ère courbe (la plus 'épaisse') le curseur du potar est il coté masse ou à l'opposé ? A priori, tu ramasses comme le dit Arnaud, des inductions parasites, pas très élevées (10 à 20 mV) mais gênantes ... Par contre, le fait que 'l'épaisseur' du 'trait' diminue lorsque que tu augmentes le volume me paraît bizarre ...,c'est pour cela que je souhaite comnaître la position du curseur du potar pour chaque photo. Refais STP, des photos avec le potar câblé curseur coté grille de l'EF 86 et précises-nous bien pour chaque photo la position du curseur. Enfin pour lever le doute, fais une photo en shuntant à la masse 0 volt (à gauche du coté du potar de volume), l'entrée du condo de 0, 47 micros... Cela équivaut à court-circuiter complètement le potar à la masse. Merci Daniel Modifié le 21-02-2007 11:09 par Farf40
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 21-02-2007 11:39 Que l’épaisseur du trait diminue lorsqu’on met le potar au maxi est normal s’il s’agit d’une induction sur le circuit d’entrée. Avec un bouchon sur le CINCH d’entrée, c’est dans cette position que l’impédance d’entrée est la plus faible, on est donc moins sensibles aux parasites ambiants. C’est alors à mi-course qu’on sera le plus sensible. La forme et la récurrence (10ms) des signaux est typique du courant induit par la charge et la décharge d’un condo de tête. La largeur des pics s’appelle ‘temps d’ouverture’ (temps de conduction des diodes). Leur taille alternée semble prouver que c’est le transfo qui rayonne avec deux secondaires en alternance. Est-ce le cas ? Arnaud H. Modifié le 21-02-2007 12:20 par iriaax
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 21-02-2007 13:58 Les pics de 10mV ramenés à l’entrée correspondent à 200µV sur la grille de l’EF86 par rapport à la masse. C’est beaucoup ! Il n’y a pas que des boucles de masse à craindre ! La boucle que forme le potar avec la 1M de fuite de grille à travers le condo d’entrée de 470nF forme un excellent détecteur de champ électromagnétique. Un courant induit d’une fraction de nanoampère est suffisant ! Vu la proximité des tubes d’entrée avec les transfos, je propose le schéma ci-joint où c'est le potar qui fait office de résistance de fuite de grille. Les boucles qui subsistent sont bien visibles, est devront avoir la plus petite surface possible et une orientation à 0° par rapport à l'axe de champ à son endroit. Arnaud H. Modifié le 21-02-2007 14:06 par iriaax
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 21-02-2007 20:26 Bonsoir à tous, Je reprendre ton post Daniel Donc, mes mesures au scope : -Hier voie A et B à 10 mV/cm -Aujourd'hui A et B à 5 mV/cm "a) quelle était la valeur du potar de volume utilisé ?" -Hier le potar était un 2x200K lin -Aujourd'hui un 2x47K LOG "b) ce potar est il branché curseur vers la grille EF 86 ou curseur vers les prises d'entrées ?" -Hier le curseur était branché sur RCA -Aujourd'hui le curseur est branché sur la Grille "c) les entrées sont elles court-circuitées (à la masse 0 Volt) comme demandé ?" -Oui hier et aujourd'hui. "d) pour la 1ère courbe (la plus 'épaisse') le curseur du potar est il coté masse ou à l'opposé ?" -Hier la courbe épaisse était coté oposé à la masse et était nette losque j'avais O ohm entre le curseur et la masse. -Aujourd'hui pas de différence flagrante lors de la rotation du potar hormis quelque fluctutions légèrement plus importantes à mi-course. "A priori, tu ramasses comme le dit Arnaud, des inductions parasites, pas très élevées (10 à 20 mV) mais gênantes ... Par contre, le fait que 'l'épaisseur' du 'trait' diminue lorsque que tu augmentes le volume me paraît bizarre ...,c'est pour cela que je souhaite comnaître la position du curseur du potar pour chaque photo. Refais STP, des photos avec le potar câblé curseur coté grille de l'EF 86 et précises-nous bien pour chaque photo la position du curseur." -Ci-jointes photo 1 (curseur au mini à l'oposé de la masse) et photo 2 (curseur à la masse). "Enfin pour lever le doute, fais une photo en shuntant à la masse 0 volt (à gauche du coté du potar de volume), l'entrée du condo de 0, 47 micros... Cela équivaut à court-circuiter complètement le potar à la masse." -Ci-jointe photo 3. -Concernant le croquis d'Arnaud et notamment le blindage des condos, de quelle façon est-ce faisable, avec du scotch à feuille alu ou métallique du genre de celui utilisé pour calorifuger les gaines de plomberie ? @+ amicalement Olivier
Contacter Yves Monmagnon Utilisateur 997 message(s)	posté le 22-02-2007 08:05 Bonjour ! Ben oui mais où est branché le scope ? Et que cherche t'on à mesurer ? Le simple fait de raccorder "la masse" du scope (qui est déjà à "la terre" secteur par son cordon d'alimentation) à "la masse" de l'ampli modifie nécessairement la circulation des courants "de masse" dans ce dernier. On ne peut pas, par exemple, afficher le bruit sur les canaux de droite et de gauche en branchant une sonde à droite et une à gauche ! Laquelle est à "la masse", celle de droite ou celle de gauche ? Olivier, sans modifier quoi que ce soit, contente toi d'attacher "la masse" des sondes en divers points "de masse" de l'ampli (supposés équipotentiels). J'ai mis des guillemets partout, parce que "la masse" ça n'existe pas, il en existe des dizaines, toutes à des potentiels différents (de qq microvolts peut être, mais sur un étage d'entrée, c'est considérable). La seule chose qui compte c'est la valeur du signal par rapport à "la masse" de l'étage qui le reçoit. C'est la base même de la pratique des masses en étoiles. (Là, je n'ai pas mis de guillemets, puisque "masses" est au pluriel, il y en a donc bien plusieurs) Tout ça n'est pas trés clair je l'admets ! Tente de te figurer le signal utile comme ce qui apparait entre les DEUX fils qui le véhiculent. L'un d'eux est par comodité baptisé "masse", mais n'a aucune propriété miraculeuse particulière. Il doit être raccordé au point de référence (communément baptisé "masse") de l'étage d'entrée et à rien d'autre. Yves.
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 21-02-2007 15:03 Arnaud, Je n'ai jamais trop aimé le blindé (en HF cela fait de jolis oscillateurs 'libres' ...) Mais s'il faut en passer par là !!! Afin de limiter les boucles, je propose la modif suivante (en conservant le gros conducteur de 0 V existant par étage). Qu'en penses-tu ? Modifié le 21-02-2007 15:05 par Farf40
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 21-02-2007 17:38 J'ai une petite préférence pour la mise en série des blindages, mais c'est à Olivier de relever les manches pour départager éventuellement les deux modes ! J'ai déjà vu des montages avec boucle additionnelle orientable pour opposer une f.e.m. annulant les parasites induits ! Il s’agit là de préampli vinyle où même les capa de liaison étaient blindées ! On n’en est pas là… Arnaud H.
Contacter Yves Monmagnon Utilisateur 997 message(s)	posté le 21-02-2007 19:04 Moi je vote pour la solution d'Arnaud: Continuité de la masse (on devrait dire "référence" )depuis la prise d'entrée jusqu'àu premier étage, sans rien englober d'autre. Flottant en qq sorte. La même chose sur l'autre canal, indépendemment bien sûr ! Si il se produit des boucles externes via les sources et les cordons, ajouter une 100 ohms en série dans le point froid (pour ne plus parler de masse) de chaque socle RCA. Voilà ! Je n'aime pas les fils blindés non plus c'est pourquoi je groupe le connecteur d'entrée et le pot à proximité immédiate du premier étage, c'est à dire en façade. Je sais que ça déplait de voir les fils, mais ça,règle tous les problèmes. Et puis maintenant, on trouve de belles prises dorées et des câbles pleins de belles couleurs ! ! ! Yves.
Contacter Yves Monmagnon Utilisateur 997 message(s)	posté le 22-02-2007 09:05 Revenons à nos moutons ! Dans le cas présent, l'étage d'entrée de cet ampli reçoit DEUX signaux: -Celui qui provient de la source extèrieure via les connecteurs, le sélecteur et le potentiomètre. -Celui qui revient du secondaire du transfo de sortie (la contre réaction). La référence de l'étage d'entrée est le pied de sa résistance de cathode, et c'est par rapport à ce point que ces deux signaux doivent y être appliqués. Le point froid (ou référence) du premier est le corps des connecteurs RCA qui doit passer par le bas du pot de volume avant d'arriver sur le pied de la résistance de cathode, et UNIQUEMENT là. Cette liaison peut avantageusement être réalisée par le blindage du câble (la suggestion d'Arnaud). La référence du second est l'autre extrémité de l'enroulement du transfo de sortie sur quel est prélevé la contre réaction. En conséquence, ce point devra être relié à la référence du premier étage, et UNIQUEMENT là. Le niveau étant élevé, une paire torsadée peut être utilisée depuis l'enroulement pertinent du transfo de sortie (généralement les bornes HP) pour ramener le signal de CR et sa référence à proximité de l'étage d'entrée. Yves.
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 22-02-2007 09:26 C'est bien vrai çà ! Yves a raison, le retour CR et sa masse doivent être torsadés depuis le secondaire jusqu'au pied de l'EF86 sous peine de créer une boucle...et en contournant le transfo d'alim Arnaud H.
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 22-02-2007 11:10 Bonjour, Je reprends les dernières photo d' Olivier du 21/02 à 20 H 26. SOUS RESERVE que le potentiel de référence utilisé pour la mesure au scope soit le bon (le pied de cathode de l'étage concerné, comme le souligne Yves), il semblerait maintenant qu'il n'y ai presque plus de problèmes de 'pollution' par induction au moins pour UN CANAL ... Il reste pour Olivier à essayer les solutions proposées et à nous tenir au courant de ses résultats. APRES CELA, et pendant qu'il a le scope à sa disposition, ce serait bien qu'il récupère un générateur BF sinus / carré de qualité correcte, ne serait-ce que pour ajuster au mieux la capa de sa ligne CR, (entre autres ...) A +, Daniel
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 24-02-2007 00:54 Bonsoir à tous, -Arnaud, pour la modif que tu proposes, la résistance de 1M disparait completement ? et il n'y a plus que la résistance de 4.7K pour la fuite de grille quand le curseur du potar est coté masse. A quoi servent les résistances ajoutées en entrée de 47K et 10K ? Modifs réalisées suite à vos suggestions : -Entre les RCA et le potar, j'ai donc remplacé ma ligne de masse en 2.5mm² par deux câbles blindés séparés reliés à la masse que coté potar et englobant l'étage d'entrée uniquement. - J'ai également câblé le signal de CR et sa masse avec une paire torsadée entre les bornes HP et sa référence à proximité de l'étage d'entrée et en contournant le transfo d'alim. Ci-jointes les photos des mesures de ce jour : Les mesures des 2 canaux sont de même ordre, une photo avec les 2 voies ensembles avec masse commune, puis les 2 autres séparément. PS : Le scope n'est pas relié à la terre EDF (grace à un embout de prise à 2 fiches), pour les mesures faites sur les deux voies simultanément, les RCA sont shuntées, et les masses des 2 sondes sont reliées séparément au pied respectif de la résistance de cathode qui sont la masse des étages d'entrée G et D. Daniel, pour le Géné BF, je pense faire un petit montage à base d'un XR2206, est-ce suffisant ? La doc est trop lourde ça passe pas ! @+ amicalement Olivier
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 24-02-2007 08:12 Bonjour L'idéal serait de réaliser un générateur à l'aide d'amplis op.. Autrement, il est préférable de choisir un 8038 plutôt qu'un 2206. Je dois pouvoir te trouver ça dans mon bazar.
Contacter Yves Monmagnon Utilisateur 997 message(s)	posté le 24-02-2007 08:23 Salut Olivier, Même si je ne sais toujours pas quel signal tu nous montre, ça semble être en progrés par rapport aux précédentes photos. Curieusement, ce bruit ressemble à ce que fournit un redressement simple alternance ? ? Je ne me souviens pas qu'il y aie ça dans le schéma, se pourrait il qu'une diode d'un des ponts de redressement soit coupée ? Yves.
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 24-02-2007 08:27 Bonjour Olivier ! Le pont 47K + 10K à la masse, abaisse le signal du CD, ce qui t'évite d'avoir à maintenir le potar presque fermé. C'est un atténuateur, même principe qu'un potar, mais câblé en fixe. La 1M n'a plus lieu d'être, le courant de fuite de grille traverse le potar...à condition que le condo de séparation soit avant celui-ci, en amont. Arnaud H.
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 24-02-2007 19:58 Les pics induits sont typiques du courant dans le condo de tête du filtrage. Ils se répètent tous les 10ms, confirmées par les photos. Ci-joint une simulation… Le schéma de l’alim est-il disponible ? Arnaud H.
Contacter Yves Monmagnon Utilisateur 997 message(s)	posté le 24-02-2007 20:04 http://60gp.ovh.net/%7EpassiontS/w-agora/getfile.php/passiontube_technique/1341/Alim%20PP%2035%2011_06.GIF
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 24-02-2007 21:08 Bonsoir à tous, Marc, pour le 8038, si tu penses que c'est mieux pour faire les tests en fréquences, je ne suis pas contre au contraire, c'est juste que je voulais utiliser les 2206 que j'ai dans mon bazar moi aussi ! Sinon pourquoi pas à l'aide d'aop, que me conseillerais-tu, si tu as une doc d'un montage sur cette base d'aop je suis preneur, je vais faire des recherche de mon coté. Arnaud, Ok je teste cette modif. suivant ton schéma, mais je peux me passer de la 47K et la 10K de l'arrivée Cinch puisqu'en fait précédemment, c'était bien que le potar était câblé à l'envers, après l'inversion proposée par Yves c'était parfait. @+ amicalement Olivier
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 25-02-2007 09:49 Il est évident que le courant de tête de filtrage fait une large boucle, même une double boucle qui inclut les contacts du relais et un second jeu de chimiques. Mais n’oublions pas les alimentations basse tension, les boucles avec les 6600µF sont peut-être en cause dans cette induction. Dans toutes ces têtes de filtrage les fils d’arrivée et de retour doivent être proches et parallèles, voire torsadés. Idem pour le relayage. Ce sont des tensions continues, mais leur câblage est parcouru par du courant fortement pulsé ! Avantage à la self en tête. Arnaud H.
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 25-02-2007 12:50 Salut Arnaud, Voici les courbes du jour suite à la modification du positionnement du potar 47K et la suppresson de la de 1M, le scope est réglé sur les 2 voies à 5ms/cm, les pics ne sont plus que de environ 3mv, il y à du mieux donc ! PS : Toutes mes alimentations HT, BT, Bias, sont torsadées y compris le relayage. @+ amicalement Olivier
Contacter Yves Monmagnon Utilisateur 997 message(s)	posté le 25-02-2007 13:50 Bien ! Et qu'entend t'on dans les HPs ? Ou aussi, que mesure t'on aux bornes des sorties HP (chargées, ça va de soi!). Yves.
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 25-02-2007 18:35 Bonsoir Yves, Je crois que ce qu'Olivier nous montre, ce sont les signaux de sortie sur les prises HP (chargées par 8 ohms résistifs), avec les entrées du montage en CC. Il y a un énorme progès, car il maintenant il n'y a plus que des petites pointes (3 mV) issues du 'redressement'. C'est certainement encore améliorable, mais ces pointes de 3 mV doivent être quasi-inaudibles sur les HP ... Il n'a pas encore ni re-réglé l'équilibre DC de son PP, ni l'équilibre AC de l'étage déphaseur (pardon, inverseur ...) Il n'est d'ailleurs pas démontré que l'équilibre DC parfait (mesuré en statique) du PP, est ce qui donne le moins de distorsion, même si le bruit à 50 ou 100 Hz est minimal ... Ah,... si les pentes 'dynamiques' des tubes soit-disant appairés étaient superposables !!! Bye - Daniel Modifié le 25-02-2007 18:37 par Farf40
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 27-02-2007 10:36 Bonjour à tous, Yves, il n'y a plus qu'un faible ronronnement résiduel qui est audible à environ 1m des hauts parleurs quand les entrées sont shuntées, sinon j'ai fais mes premières écoutes sur mes enceintes définitives ce week, des cabasses Ibiza, musicalement c'est exceptionnel, du moins je n'avais encore jamais eu l'occasion d'écouter une telle précision. J'ai revisité beaucoup de mes disques pendant le week-end, une agréable sensation d'aération et de détachement des instruments, de bonnes basses, bref que du plaisir par rapport à mon Rotel à totors. Sinon Yves tu me dis :"que mesure t'on aux bornes des sorties HP (chargées, ça va de soi!)" - j'ai +-0V aux bornes de chaque HP avec +-5mV certainement dût aux pics de tension mesurés à l'oscillo précédemment ? Daniel, pour le générateur de signaux carrés, je n'en ai pas trouvé dans mes connaissances, donc je vais si possible en simuler avec le PC ou en fabriquer un. A priori, il y a la possibilité de générer des signaux avec un pc et une carte son de base, mais le PC n’arrivait pas à générer des signaux > 1Khz, est-ce le cas ? Sinon je suis arrivé sur 2 montages possibles : Le premier à base de LM307, http://www.bricotronique.com/montages/gene/struct.php et le second à base du MAX038, http://users.swing.be/gonzague.colpaert/genfonct.html si quelqu'un peut me conseiller ! Quelques photos fraîches de mon ampli en situation ci-jointes. @+ amicalement Olivier
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 27-02-2007 11:40 Bravo Olivier ! Je ne peux que te féliciter pour cette réussite, mais également pour ta ténacité ; mais quel plaisir n’est ce pas, quand on peut redécouvrir sa discothèque sous un nouveau jour ! Et grâce à une oeuvre personnelle de surcroît ! Arnaud H.
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 27-02-2007 12:45 Salut Olivier, Bravo pour ton oeuvre ... en plus esthétiquement, il est super sympa ! Si tu me fais un châssis identique, (je ferai les perçages pour les tubes et les transfos....), et je reconstruis le mien !!! Pour le générateur BF, je crois qu'avec un PC c'est en effet assez limité et dépend de la qualité de la carte son ... Je n'ai pas de connaissances spéciales sur le sujet, mais il existe aussi des Kits de géné BF sinus-carré, qui doivent certainement donner des signaux acceptables ... Autre solution, j'ai acheté à un prix raisonnable mon gené BF Schlumberger - Enertec modèle 4415 de qualité très correcte auprès d'un revendeur de matériels électroniques de surplus (et quelquefois de faillites d'entreprises) C'est un type très sérieux (ingénieur ENSM), qui rachète (et re-calibre) des matériels d'origine 'Armées' et qui les garantit un an !!! Il est assez connu dans le "monde" des radio-amateurs, pour son sérieux ... Voila l'adresse de son site : http://perso.orange.fr/electropuces/. Tu peux l'appeler au téléphone, (2 matinées par semaines, regardes sa page d'accueil), il te conseillera en fonction de ce qu'il a de disponible. Je suis satisfait de ses services et j'ai indiqué ses coordonnées à quelques collègues qui eux aussi en sont contents ... (Pub gratuite !!!) Pour environ une centaine d'euros, tu devrais y trouver ton bonheur sans risques (du matos 'pro' au prix d'un kit correct et sans les problèmes de montage, de mise au point, de coffrets , etc ...) Et si un jour, tu n'a plus besoin du matériel ou tu veux changer, tu le mets en vente sur Ebay... Je suis en train de refaire au propre (avec un logiciel de dessin adapté) le schéma de cet ampli. J'y intègrerai aussi quelques petites améliorations. Quand cela sera fini, je le mettrai sur le site en t'en enverrai copie par e-mail direct. Encore bravo et tiens nous au courant de la suite des réglages. Bye - Daniel
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 27-02-2007 21:13 Bonsoir à tous, Daniel, tu as raison, cet inox poli mirroir est magnifique, mais très dur, la vache ! alors tant pis pour mes erreurs (de débutant) de placement de transfos et autre, je suis convaincu d'avoir fais le bon choix de tout faire percer et cisailler à la commande numérique : les quelques trous que j'ai percés et aggrandis, pu.... j'ai galèré avec ma perceuse à main, bref pas de regret c'est garanti ! J'ai visité le site electropuce que tu m'as conseillé, il y a une foultitude de géné en tous genres (trop de choix même) notamment le même que le tien, mais je ne vais pas (et peux pas) investir dans une telle somme "pour le moment", je vais tenter de glaner des infos et conseils sur les forums pour en réaliser un à moindre frais. Tu veux refaire ton schéma au propre ? Celui que tu as dessiné à la main est déjà nickel pourtant, perfectionniste, hein ! je plaisante, tu as raison et puis une fois saisi sous DAO, les éventuelles modifs se font très facilement. Et naturellement, ça m'interresse de l'avoir aussi, il sera consultable avec quel soft (logiciel) ? Pour finir, je tiens à remercier tous les animateurs de ce forum très sympa : notamment Marc THE "administrateur système" de ce forum, Arnaud, René, Yves, ... pour leur soutien technique et conseils, et surtout surtout un très grand MERCI à toi Daniel pour ta patience depuis le mois de septembre face au débutant que je suis, et pour tous les efforts et le temps que tu m'as consacré dans tes différentes explications techniques et conseils avisés... A très bientôt pour les réglages finaux, comme le dit Schwarzy : "I'll be back". @+ amicalement olivier
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 27-02-2007 22:01 Bonsoir Ben, "the administrateur système" ne s'est pas trop investi dans le fil...à part quelques boutades.. Bravo pour ta réalisation ! Maintenant, j'espère que tu vas nous fignoler la bête et puis tranquillement écouter ta musique préférée. Tu as une bien belle salle d'écoute ! Tu peux te préparer une belle page avec des photos que l'on intègrera dans le "passion-tube.fr"
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 27-02-2007 23:12 Bonsoir Marc, C'est vrai, je trouve aussi que ma salle d'écoutes et projections est sympa (aïe là je vais enfler) mais ça doit venir du fait qu'elle est 100% faite maison, vive le DIY il n'y a que ça de vrai ! Pour des photos c'est sans soucis (c'est pour la rubrique réalisations ?), même si je les ai quasiment toutes répendues tout au long du fil de la réalisation de Daniel. Dis-moi comment je dois procéder : Je choisis quelques photos <120Ko et je joints quelques commentaires et les marques différentes de tubes et transfos de sortie par rapport aux schémas de Daniel ? et où faut-il t'envoyer le tout ? @+ olivier
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 28-02-2007 06:28 Bonjour Tu fais une page HTML ou autre, les photos qui vont avec et tu envois le tout par email. Je vais créer une rubrique "réalisations" sur passion-tube.fr sur lequel j'aurai un peu plus de place. Modifié le 04-03-2007 18:12 par admin
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 01-03-2007 13:12 Bonjour à tous, De retour plus vite que prévu... Bon, je me demande si mon transfo d'alim. a bien supporté les longues séances d'écoutes du week-end dernier (8h samedi et 7h dimanche ~), j'ai remarqué hier une plus faible intensité lumineuse au niveau des filaments des tubes de gauche, vérification ce jour au voltmètre le 6,3V continu côté gauche reste à 6,3V pendant 5 minutes après l'allumage puis décroit lentement jusqu'à 6V pendant 5 autre minutes puis tombe brutalement à 5,3V et se stabilise à cette valeur de tension. J'ai inversé les tubes et rien : même chose ! Toutes les autres tension sont correctes mais le transfo est assez bruyant. Musicalement je n'ai pas l'impression que celà se ressent ? Que pouvez-vous me dire de ce phénomène ? @+ amicalement olivier
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 01-03-2007 15:54 Salut Olivier, Le transfo d'alim H 348 est très très largement dimensionné (400 VA) et le fait de le laisser en fonctionnement pendant 2 x 8h ne devrait à priori ne lui occasionner aucun bobo .... Si TOUTES les autres tensions sont correctes (HT et Bias EL 34), il est fort probable que tu aies un Pb au niveau du circuit de chauffage (condo de filtrage qui meurt, pont redresseur défectueux, ou mauvais contact filament au niveau d'un support ...) A moins qu'une soudure soit 'sèche' ... Il est peu probable que ce soit un tube 'merdique' car sinon le phénomène serait 'symétrique' en inversant les tubes sur les voies Si tu as câblé chacune des voies séparément sur les 2 sorties 8A du transfo, tu devrais trouver pour chaque voie une consommation de l'ordre de 3,5 à 3,6A (légère différence sur les 2 voies car une seule voie supporte en plus la carte temporisation qui tête environ 65 mA) Je n'ai pas tenu compte de tes Leds bleues car je ne sais pas comment tu les as branchées (environ 20 mA par Led) Le fait que ton transfo 'chante', montre une augmentation importante du débit, donc tu as un court cicuit ou qq qui y ressemble dans ton circuit de chauffage gauche... As-tu sondé ton circuit de tempo qui se trouve peut être sur la voie gauche ?. Tu peux faire des essais en débranchant son alimentation provisoirement et en court-circuitant la résistance série HT de 4,7K (attention c'est de la HT !!!); Si le phénomène persiste, ce n'est pas le circuit de tempo. Tes résistances chûtrices du 6,3 volt (de 0,1 ou 0,2 ohms ?) ont-elles une puissance dissipée suffisante (au moins 6 W chacune) et comme elles chauffent beaucoup, leurs soudures sont-elles bien faites ? Regardes aussi si tu n'a pas un isolant des câbles de chauffage qui soit en mauvais état et qui ferait un' 'fuite' sur une arête du chassis métal ? Compte-tenu du fort courant dans ces circuits de chauffage, tu dois avoir des soudure parfaites et des câbles de diamètre suffisant ... NB : Si tu intervertis tes tubes sur les 2 voies , penses à repérer leur position pour les remettre au même endroit (particulièrement pour les EL 34, pou lesquelles tu as équilibré le débit en statique à +/- 43 mA par tube). Il est très rare que les tubes soient absolument identiques, même pour ceux 'dits' appairés et donc tes courants de repos ne seront plus équilibrés si tu inverses leur emplacement ... Mais ceci n'aura pas d'incidence sur ta perte de tension bizarre ??? Voila ce que je peux te dire dans un premier temps. Bye - Daniel Modifié le 01-03-2007 16:06 par Farf40
Contacter Yves Monmagnon Utilisateur 997 message(s)	posté le 02-03-2007 18:57 Oui, mais que d'un côté ? Voir aussi l'état des ponts de diodes. Ont il des radiateurs ? Yves.
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 02-03-2007 21:09 Bonsoir à tous, Exact Daniel, c'est le côté gauche en question qui gère la tempo : - donc re-test aujourd'hui avec d'abord ré-inversion des tubes comme à l'origine, reprise des soudures coté gauche... mise sous tension sans la HT : même pb, OK à 6,3 V pendant 3 ou 4 minutes puis chute à 5,3V. - Déconnexion de la tempo : même pb. - Reconnexion de la tempo et remplacement de la résistance chutrice de 0,05 ohm 12W (en fait j'ai mis 2 résistances en // de 0.1 ohm 6w chacune) par un fil (l'ampermètre) : même pb, 6,6v puis 5,5V avec une consommation de ~3,1 à 3,2A. - Tout déconnecté (résistance enlevée) donc à vide et juste après le pont aux bornes du 6800uF (c'est un pont moulé métallique de 25A), le fusible d'alim Fast 3A dégage. - Changement du fusible, j'ai laissé déconnecté le chauffage gauche et tempo, puis branché à la place toujours aux bornes du condo 6800uF, une ampoule de 6V/15W en série avec l'ampèremètre = conso 2.2A, tension 5,3V. Donc le soucis vient soit du transfo, du pont 25A ou du condo 6800uF, qu'en pensez-vous ??? @+ olivier
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 02-03-2007 21:14 Bonsoir, Le condo ne chauffe pas ? Tu fais un essai sans le condo et on verra. Logiquement, vu les symptomes, cela devrait être le condo qui lache petit à petit. René
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 02-03-2007 21:06 NEBOUT OLIVIER a écrit: > ... 6,3V continu côté gauche reste à 6,3V pendant 5 minutes après l'allumage puis décroit lentement jusqu'à 6V pendant 5 autre minutes puis tombe brutalement à 5,3V et se stabilise à cette valeur de tension. > ... mais le transfo est assez bruyant ... Je suppose que le transfo n'était pas bruyant avant. Ca sent le court-circuit. Peut être un condo de filtrage ou le pont de diode qui lâche ? Une mauvaise soudure provoquerait bien une chute de tension mais ne devrait pas faire ronfler le transfo. Le ronflement ne peut être dû qu'à une saturation par un courant demandé trop important. Bon courage ! René
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 03-03-2007 10:24 L'allure du signal aux bornes du condo de tête (6600µF) relevée au scope peut nous renseigner. Si le pont est correct on aura des ondulations à 100Hz (10ms) bien régulières d'une amplitude de l'ordre du volt. En cas de défaillance de l'une des diodes du pont on verra plutôt des rampes à 50Hz. Je suppose que les condos chimiques sont connectés dans le bon sens. Arnaud H. Modifié le 03-03-2007 11:46 par iriaax
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 03-03-2007 12:06 Arnaud Haegele a écrit: > > > Je suppose que les condos chimiques sont connectés dans le bon sens. Oui... j'y pensais aussi. Un condo mal polarisé verrait sa vie abrégée rapidement et présenterait ce type de problème. René
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 03-03-2007 12:20 Bonjour à tous, A priori, je penche comme René pour condo HS ou à l'envers, ou bien encore pont défectueux (voir au scope la forme du signal sans condo et au moment de la baisse de tension, comme déjà proposé par Arnaud). Le transfo est solide et est donné pour 8 A sur chaque sortie 6,3V. Il n'y a guère d'explication à une baisse de tension d'un transfo après qq minutes ... Même si il y a défaut d'isolation d'un bobinage, cela ne se rétablit pas spontanèment après débranchement / rebranchement, et si ça chauffe très fort (CC ou débit anormalement élevé) il y aurait forte odeur caractéristique de vernis qui 'cuit' + vraisemblablement petite fumée ... Bye - Daniel Modifié le 03-03-2007 15:08 par Farf40
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 04-03-2007 13:32 Bonjour à tous, Magnifique ton ampli Olivier. Et vraiment très belle salle d'écoute ! Beau boulot... Au passage, comme tu parlais de générateurs, il y en a deux à vendre ici: http://www.retro-forum.com/viewtopic.php?t=12892 Tu peux demander le prix... c'est peut-être valable. Tu peux aussi trouver ta vie chez: http://www.hfc-audiovisuel.com/ Bon week end ! René
Contacter ILARDO Joseph Utilisateur 124 message(s)	posté le 04-03-2007 14:06 Salut les amis, Il y a une chose que je ne pige pas dans cette alim, on part bien d'une sortie transfo de 6.3V/8A, on alimente une branche mono de lampes soit 3.5A de conso en continu (EF86+12AX7+ (2xEL34)). Si c'est bien le cas, j'ai beau simuler dans tous les sens, jamais je n'obtiens 6.3Vdc, j'ai un taux d'ondulation de 1V c/c et je peine à sortir 5V malgré les 16.600 µ de capa. Les pics de courant sont en plus supérieurs à 11A en sortie de transfo. ERRATUM: ça provenait des valeurs des esr des capas (pas habitué à ces valeurs) bon, j'arrive péniblement à 6.1V mais 14A en pics Mon erreur m'a permis de mettre le doigt sur une chose, la moindre variation d'esr de capa, peut avoir des conséquences facheuses, de 5V à 6.1V il n'y a que 90 milliohm de différence d'esr. Capa, soudure, oxydation?? En espérant que cette intervention permettra de faire avancer...mais 14A quand même en valeur max de Iac. Ne vaudrait-il mieux pas laisser la partie puissance en alternatif? Joseph
Contacter Yves Monmagnon Utilisateur 997 message(s)	posté le 04-03-2007 15:40 Salut Joseph, Je suis surpris que tu ne trouves "que" 14 ampères, j'aurais parié pour à peu près 10 fois la consommation moyenne, quelques 30 à 40 ampères ! Il est certain qu'alimenter les filaments en continu apporte moins d'avantages que d'inconvénients, et qu'entre deux maux . . . Je n'ai fait ça qu'une fois pour une 6B4 à chauffage direct, mais je n'avais besoin que d'1 ampère. C'est plus facile à gérer ! Cependant, refaire le câblage en fils torsadés plaqués au chassis à postèriori n'est peut être pas une mince affaire ! Yves.
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 04-03-2007 17:44 Bonsoir, De souvenir, l'ESR d'une capa de 16 000 µF (de bonne qualité) est largement inférieure à 100 milliohms. Ce n'est pas pour rien qu'il existe des capas FRS et TFRS destinées aux alimentations L'alimentation des filaments en alternatif n'aurait effectivement pas changé grand chose dans les performances de l'ampli. On peut se le permettre, surtout sur un push. René
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 04-03-2007 18:04 Bonsoir Enfin, c'est un peu gros tout de même ! Qu'il y ait une différence palpable entre certains condensateurs ESR normale ou faible je veux bien l'admettre, mais à ce point là, ça me laisse perplexe..J'aurais plutôt pensé à une vieille capa je veux dire sèche..en stock depuis un certain temps..
Contacter ILARDO Joseph Utilisateur 124 message(s)	posté le 04-03-2007 19:25 Re, j'ai trouvé des datas de capa assez détaillés, pour la 6800µ/25V l'esr moyenne est de 50 milliohm, et pour la 10000µ/25V une esr moyenne de 35 milliohm. Je tombe bien à 5.4V d'alim avec des pics à 12.6A. Je crois qu'au dessus de 1A il est utopique d'obtenir du 6.3Vdc à partir de 6.3Vac. J'ai une petite idée derrière la tête afin de pallier au probleme, je vous en dis plus bientot. Joseph
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 04-03-2007 19:34 Des pics à 12.6A qui coïncident curieusement avec les inductions parasites constatées ! Arnaud H.
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 04-03-2007 20:01 Bonsoir Mais, il n'y a qu'un enroulement chauffage sur ce transfo ? S'il y en a plusieurs, ne pourrais-tu pas envisager de mettre les chauffages en série au moins deux par deux ?
Contacter ILARDO Joseph Utilisateur 124 message(s)	posté le 04-03-2007 20:16 Pas étonnant et t'as ça 2 fois! Et bien j'ai sans doute une formule à te proposer, ça ne reste qu'une hypothèse de travail: 1- coupler tes 2 enroulements en série afin d'obtenir du 12.6V / 8A 2- te procurer des 22 000µF/25V au nombre de 5 3- te procurer une self de 8 mH /300 milliohm 9A Je te propose ainsi un montage self de tete qui te permettra de débiter 7A avec un courant lissé qui ondulera entre 5.5A et 8.5A en sortie de transfo. Tu n'auras qu'une seule alimentation pour tes 2 voies mais je me suis adapté à ce que tu possédes Ton taux d'ondulation passera de 1V c/c à 40 mVc/c le montage serait self / 110 000µ - R1 /10 000µ , R1 servant à ajuster la tension de chauffage je mets le lien en brut, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faille faire: http://goofaman.free.fr/papa/agora/6.3v7A.JPG Enfin je vois ça comme ça, vous en dites quoi? EDIT Je vous mets en lien l'étude de l'alim existante: http://goofaman.free.fr/papa/agora/5.4V3A.JPG Joseph Modifié le 04-03-2007 20:26 par vitriol82
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 04-03-2007 20:56 System Administrator a écrit: > > Bonsoir > Enfin, c'est un peu gros tout de même ! Qu'il y ait une différence palpable entre certains condensateurs ESR normale ou faible je veux bien l'admettre, mais à ce point là, ça me laisse perplexe..J'aurais plutôt pensé à une vieille capa je veux dire sèche..en stock depuis un certain temps.. Bien sur oui... Le problème qu'a Olivier ne vient pas de l'ESR. Sinon il aurait le pb sur les deux canaux. De plus sur l'ampli de Daniel tout fonctionne bien de cette façon. Cela n'expliquerait pas non plus pourquoi la tension de chauffage tient à 6,3V pendant cinq minutes, puis chute à 5 et des brouettes. Simplement nous avons rebondi sur le sujet et maintenant nous sommes un peu en dehors Son problème vient certainement soit de la capa HS ou du pont de diode qui n'a pas supporté l'ampérage. N'empèche que le montage 6,3V alternatif pour faire du 6,3V continu est toujours limite. Une sortie 9 volts aurait donnée de meilleurs résultats. René Modifié le 04-03-2007 21:16 par René
Contacter ILARDO Joseph Utilisateur 124 message(s)	posté le 04-03-2007 21:18 Oupss, excusez alors, j'ai tendance à démarrer plus vite qu'il ne faut. Bon j'ai étudié d'un peu plus près l'alim actuelle, et dites moi si je me trompe: Je prends en référence ce data sheet de capas: http://goofaman.free.fr/papa/catalogues/f&tcapasrad.pdf La capa de tete est une 6800µF/25V , je poursuis la ligne et le data m'indique un courant ondulé max de 5A à 20°. Si je me réfère à ma simulation, le courant ondulé atteind plus de 12A. Donc voici le sens de mon interrogation: le désagrément ne proviendrait il pas d'un vieillissement prématuré de la capa de tete qui serait trop sollicitée? Ce n'est qu'une simple question. Joseph
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 04-03-2007 21:30 Oui. C'est probable. La capa doit être HS... je crois que nous sommes tous d'accord sur le sujet. Si cette capa est trop sollicitée, on peut penser que le 2eme canal va suivre le même chemin. Maintenant, Daniel a le même ampli qui tourne depuis un certain temps... je me demande donc pourquoi il n'a pas rencontré le pb. Attendons un peu qu'Olivier revienne du front avec des nouvelles fraîches. René
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 05-03-2007 10:01 Bonjour à tous, Donc suite à divers tests suite à vos remarques de la semaine passée, - changement des capas : remplacement de la capa 6800uF 25V (105°) et de la capa 10 000uF 16V (105°), par des capas énormes 10 000uF / 50V : idem 5,3V= - test du pont métallique 200V / 25A : aucune des diodes n'est passante ! remplacement par un pont similaire 400V / 25A : idem 5,3V= - Tout débranché, test en charge de l'enroulement 6,3V en ~ avec charge 30W (avec 2 ampoules de 6V de 15W en parallèle = 6V / 5A), le transfo débite 4,5A = OK mais sous 5,4V ! toujours avec le bruit soutenu du transfo. @+ amicalement Olivier
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 05-03-2007 10:48 Bonjour, Ne serait-ce pas le capot en tôle de protection du transfo qui, en rentrant un peu 'serré', aurait endommagé l'isolation ( je n'y crois pas beaucoup, mais ...) , ou encore un des fils de sortie du transfo qui serait en (mauvais) contact avec la tôle du chassis ? Je confirme qu'àprès plus de 8 mois de bon fonctionnement (multi journalier ...) de mon ampli monté selon ce même schéma, je n'ai constaté aucun problème d'alim BT ou HT, ni aucun autre 'défaut' d'ailleurs ... Il m'est même arrivé de laisser de la musique sur tuner pendant un WE complet (+ de 48 heures d'affilée !!!), pour simuler une présence, sans aucune anomalie ... Là, je 'sèche' ... surtout que la chute de tension semble ne se produire qu'après qq minutes ... Comme il y a 2 enroulements de chauffage séparés qui sortent à vide environ 8 volts (de mémoire !!!), en inversant simplement le branchement des lignes de chauffage gauche et droite sur les 2 enroulement du transfo, y a il reproductibilité 'symétrique' du phénomène ? Bye - Daniel
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 05-03-2007 10:54 Bonjour Olivier, il faut mesurer le courant sur le 220V du primaire en absence de tirage au secondaire. Tu ôte le fusible et tu le remplaces par ton multimètre en gamme 1A alternatif par exemple après avoir déssoudé un côté de chaque secondaire. S'il y a un court-circuit interne cela ce verra par une consommation anormale à vide. De même un bourdonnement à vide est mauvais signe. Arnaud H. Modifié le 05-03-2007 10:54 par iriaax
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 05-03-2007 16:13 Bonjour à tous, On s'oriente doucement vers un transfo HS... ce qui est plutôt rare. Peut-être est-ce du à un défaut "d'origine". Il est encore sous garantie ce transfo ? René
Contacter ILARDO Joseph Utilisateur 124 message(s)	posté le 05-03-2007 19:45 Oui je pense la meme chose, un des enroulements n'a pas supporté le traitement. Une partie de l'enroulement se serait mis en court circuit. Si ce sont bien ceux que j'ai vu il y a quelques mois chez ESO, lors de leur fabrication, le service après vente est garantie, au cas où il y aurait pb, faites moi signe. Joseph
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 06-03-2007 19:53 Bonsoir, Donc, ce serait HS pour le transfo ! Snif, ce transfo vient de chez Aquablue acheté en octobre 2006, mais il ne m'a jamais envoyé la facture depuis le mois d'octobre dernier que je la réclame !!! Joseph, j'ai effectivement mes transfos de sortie qui sont de fabrication ESO. Néanmoins, je ferais le test à vide et inversion de voie demain, mais vu le bruit qu'il fait maintenant je n'ai pas trop d'espoir. @+ amicalement olivier
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 06-03-2007 20:33 Bonsoir Pardon de m'immiscer, mais Aquablus n'est pas une référence des plus sérieuses.....
Contacter ILARDO Joseph Utilisateur 124 message(s)	posté le 06-03-2007 20:45 Ah tiens , je ne les connais pas ceux là. Donc Olivier c'est bien les tiens que j'ai vu alors. Petite précision, je connais bien cette petite équipe, et elle mérite de travailler. Pour en revenir à ton transfo, c'est un EI ou un torique? Il a été mis en cuve? D'ailleurs pour ma gouverne personnelle, est ce pour une question d'esthétisme que les transfos dédiés audio sont mis en cuve, ou il y a t'il d'autres raisons? (parce que je ne vois pas lesquelles??) Joseph
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 06-03-2007 22:00 ILARDO Joseph a écrit: > > Pour en revenir à ton transfo, c'est un EI ou un torique? Il a été mis en cuve? Si c'est bien le même que Daniel, c'est du torique, nu: 400VA Toroid KT88/EL34/6L6 push pull amps primary : 2x115VAC 50/60Hz secondary windings : 315v & 55v 700mA 2x 6.3v 8A & 6.3v 4A 70v 100ma ( bias ) Ref: H348 René Modifié le 06-03-2007 22:20 par René
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 06-03-2007 22:36 System Administrator a écrit: > > Bonsoir > Pardon de m'immiscer, mais Aquablus n'est pas une référence des plus sérieuses..... Je sais pas... en tous les cas c'est le seul endroit pour avoir du Lundhal rapidement et moins cher qu'en France. Pour le transfo d'Olivier qui est un torique (et donc pas du Lundhal), c'est une autre histoire, mais de toute façon ce n'est pas Aqua Blues qui fait le bobinage. Daniel ne semble pas avoir eu de problème avec le même transfo... Je pense néanmoins que le montage est juste à la limite et qu'il faudra certainement prévoir une modif comme celle qui a été proposée par Joseph (montage self en tête.) Cela serait dommage de cramer 2 transfos à la suite René
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 06-03-2007 22:54 Bonsoir Espérons pour lui que l'échange pourra se faire.. Sinon, et dans le cas où les enroulements HT seraient intacts, pourquoi ne pas utiliser un transfo torique standard 2x6V ou 2x12V pour le chauffage ?
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 06-03-2007 22:26 NEBOUT OLIVIER a écrit: > Bonsoir, > Snif, ce transfo vient de chez Aquablue acheté en octobre 2006, mais il ne m'a jamais envoyé la facture depuis le mois d'octobre dernier que je la réclame !!! Mais tu as des traces de ton reglement en CB. Donne un coup de tel chez Aqua Blues et tu demandes un échange (tu auras juste le port à ta charge.) Et tu nous tiens au courant... René
Contacter System Administrator Administrateur Système -75 message(s)	posté le 06-03-2007 22:31 Bonsoir Oui, il peut toujours tenter le coup...
Contacter ILARDO Joseph Utilisateur 124 message(s)	posté le 06-03-2007 23:12 Oui enfin, je ne faisais qu'émettre une suggestion pour la modif mais il y a 5 capas de 22 000µ à rajouter, parce que si je commence à m'y mettre il va falloir me mettre des baffes pour que j'arrete. Ceci en passant cet ampli est de quelle classe?, parce qu'en survolant l'alim HT, on peut virer la capa de tete et monter la HT transfo vers 440V, on aurait besoin que de 400mA en Ac dans ce cas. Bon promis j'arrete là sinon Olivier va devoir se retaper un cablage (tiens comment on fait pour insérer un smiley? Joseph
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 06-03-2007 23:46 Bonsoir, Oui, c'est bien ce transfo ci René ! le H348. Bon, je viens d'envoyer un mail à Aquablue leur signalant le pb, à suivre donc ... Joseph, pour la modif. self en tête proposée, effectivement je vais sans doute y venir suite à vos messages à tous ! et dans les posts, vous parlez même d'alimenter les chauffages en alternatif. Joseph, cet ampli est en classe A jusqu'à quelques watts, mais Daniel ou Arnaud sont plus à même de le dire, cependant je ne compte pas tout refaire, si ? @+ amicalement olivier
Contacter Arnaud Haegele Utilisateur 1312 message(s)	posté le 07-03-2007 08:51 Je suis convaincu que c’est le redressement du 6.3V qui induit les pics constatés en sortie. A mon avis seul le tube d’entrée mérite un filament alimenté en continu, et encore ! Arnaud H.
Contacter Yves Monmagnon Utilisateur 997 message(s)	posté le 07-03-2007 09:12 Arnaud Haegele a écrit: > > Je suis convaincu que c’est le redressement du 6.3V qui induit les pics constatés en sortie. A mon avis seul le tube d’entrée mérite un filament alimenté en continu, et encore ! +1 Yves.
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 07-03-2007 09:15 Oui... Les filaments des tubes d'entrée sont alimentés par le même circuit que les tubes de sortie je crois... donc il est probable que ces pics polluent les tubes d'entrée. Il serait effectivement plus simple de chauffer en ~ l'étage de puissance. Sur un push cela ne représente pas d'inconvénient puisque, si je ne me trompe, toute ronflette parasite induite par le chauffage sur l'étage de sortie sera annulée par le transfo de sortie. Maintenant, encore une fois, Daniel avec le même montage n'a jamais constaté ces pics. Peut-être le transfo d'Olivier avait-il tout simplement un défaut. Néanmoins, la solution de passer l'étage de sortie en ~ me parait la plus sage, la plus simple et la moins coûteuse. René
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 20-03-2007 01:52 Bonsoir, Joseph, suite à tes différents posts, tu proposes : 1- coupler tes 2 enroulements en série afin d'obtenir du 12.6V / 8A ------- OK je vais le faire dès que j'aurais tout le matériel pour cette modif... 2- te procurer des 22 000µF/25V au nombre de 5 ------- j'ai 2 grosses capas 64 000 uF /16V 3- te procurer une self de 8 mH /300 milliohm 9A ------- ça existe dans le commerce ? où est-ce qu'il me faut la bobiner sur un tore avec du câble isolé de 1,5mm², ensuite j'ai la possibilité de mesurer les henrys chez un ami. Je te propose ainsi un montage self de tete qui te permettra de débiter 7A avec un courant lissé qui ondulera entre 5.5A et 8.5A en sortie de transfo. Tu n'auras qu'une seule alimentation pour tes 2 voies mais je me suis adapté à ce que tu possédes Ton taux d'ondulation passera de 1V c/c à 40 mVc/c le montage serait self / 110 000µ - R1 /10 000µ , R1 servant à ajuster la tension de chauffage je mets le lien en brut, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faille faire: http://goofaman.free.fr/papa/agora/6.3v7A.JPG Enfin je vois ça comme ça, vous en dites quoi? -------j'ai essayé de reprendre la simulation sur psu mais je n'arrive pas aux mêmes courbes que toi ! (ci-joint) Ceci en passant cet ampli est de quelle classe?, parce qu'en survolant l'alim HT, on peut virer la capa de tete et monter la HT transfo vers 440V, on aurait besoin que de 400mA en Ac dans ce cas. ------- de quelle capa parles-tu ? @+ amicalement olivier
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 20-03-2007 09:49 Bonjour, Voici les tores et condos envisageables pour la modif. Les petits tores ont du fil cuivre vernis ~2-3/10ème (un peu faible pour 7A) et le gros tore est bobiné en ~1mm² mais ne fait que 1,3mH. Quel diamètre dois-je prendre pour 7A : 0,8/1mm² ? @+ olivier
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 20-03-2007 10:15 Bonjour, Tu as déjà changé ton transfo d'alim ? René
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 20-03-2007 10:59 Salut René, Non, je n'ai pas encore re-démonté ! Je ne pense pas le changer, suite à la réponse du vendeur, ça va me couter 60 euros de fdp, sans être sûr qu'il me soit remplacé ! Alors je pensais essayer de mettre les enroulements actuels en série comme Joseph me l'a conseillé, et vu aue le TR a un enroulement 6,3V/4A que je n'utilise pas actuellement, celui-ci je vais le redresser pour alimenter les tubes EF86 et ECC83 ! Qu'en penses-tu ? @+ olivier
Contacter Yves Monmagnon Utilisateur 997 message(s)	posté le 20-03-2007 12:03 Tout ça me parait bien lourd et compliqué ! Dans un premier temps, pourquoi ne pas simplement recabler le chauffage "normalement" en alternatil avec du fil torsadé. Pour le côté pratique, prévoir plusieurs torsades partant en étoile du transfo d'alim. -Deux en "gros fil" (1mm²) pour chaque paire d'EL34 -Deux en 0,2mm² pour chaque ECC83 -Deux en 0,2mm² pour chaque EF86. Mettre un pot 100R à point milieu prés du centre de l'étoile pour "èquilibrer" les filaments vis à vis de la masse. Il y a 9 chances sur 10 pour que 'ça marche" tel quel. Si, malgré tout il persistait un fond de 50Hz (attention, pas 100Hz, sinon le chauffage n'en serait pas responsable) il reste possible de ne redresser et filtrer que les EF86, lesquelles ne consomment que 200mA chacune. Le taux d'ondulation résiduel acceptable n'est pas aussi critique que celui d'une alimentation HT de sorte que ni les condensateurs ni les diodes n'ont besoin d'être énormes. En alternatif "pur" on presque 18V c à c. (6,3 x 2,828) Un simple pont et 1000µF à 400mA ramène tout ça à moins de 3V c à c. "Dans le doûte, faire le plus simple possible, il sera toujours temps de compliquer plus tard" Yves.
Contacter NEBOUT OLIVIER Utilisateur 84 message(s)	posté le 20-03-2007 14:59 Salut Yves, OK, pour le potar de 100 Ohms, j'en mets un pour chaque enroulement 6,3V (comme le croquis avec le point milieu à la masse) ou un par départ torsadé. Puissance potar = 3 ou 4W suffisent ? @+ olivier
Contacter Yves Monmagnon Utilisateur 997 message(s)	posté le 20-03-2007 15:50 Salut Olivier. C'est parfait comme ça. Les pots vont dissiper 400mW, donc des 4W vont tenir sans problème. N'oublie pas d'éloigner les torsades des points sensibles (ex.grilles des EL86) même si il faut pour ça les ralonger un peu. Il est d'usage de les plaquer au chassis. Yves.
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 20-03-2007 19:57 Bonjour Olivier, René et Yves, Je suis de près les malheurs d' Olivier et j'en profite pour perfectionner (et sécuriser) l'ampli et son alim. Pour éviter tout PB similaire je viens de recabler les lignes de chauffage. Sachant que sur le transfo d'alim, il y a 2 sorties 6,3V 8A et une sortie 6,3 V 4A, j'ai recablé l'alim de la manière suivante: a) Sur UN SEUL enroulement 8A (celui qui reste valide pour Olivier ...),j'alimente en alternatif (torsadé) les 4 EL34 (2 par 2, c.à d. PP gauche et droite) Soit une consommation totale de 6 A. Pour arriver à 6,32 V pile poil, je mets une R de 0,1 ohm 6 W en série avec chaque branche (G et D) soit donc en clair une R de 0,1 ohm dans la ligne d'alim de chaque côté, les filaments des EL 34 étant bien-sur en // voie par voie. Pour 'équilibrer' l'alternatif, j'ai utilisé en sortie 6,3V 8 A du transfo, 2 résistances de 100 ohms 3W dérivées vers la référence OV. (je n'avais pas de potar 100 ohms 3 ou 4 w disponible) b) J'utilise la sortie 6.3 V 4 ampères pour alimenter en continu les EF 86 et les ECC83 en redressement classique avec un petit pont 100 V 2,5 A Consommation totale de l'ordre de 800 mA en comptant l'alimentation des 4 tubes, la conso de la tempo et les 4 leds. Derrière le pont redresseur, un filtrage C-R-C en pi avec une capa de tête de 6000 micros F 50V, résistance série de 0,75 ohms 6 W et capa de sortie de 10000 micros F 50 V. En charge et au scope, on obtient pile poil 6,29 V presque du continu ! (ondulation quasi-invisible de l'ordre de 0,5 mV au scope ...), pour une tension secteur de 232 V. Voila si cela peut faire avancer Olivier sans dépense supplémentaire ... J'ai fait d'autres améliorations (protectrices) que le mettrai au propre sur le forum (dont modif de l'alim négative des polars EL 34 actuellement un peu limite pour le 7924, et sécurisation des différents potars de réglage bias et équilibrage des PP). je aussi réfléchis à des améliorations pour mieux linéariser la réponse aux fréquences élevées de l'étage inverseur de phase . Bye à tous - Daniel Modifié le 21-03-2007 08:38 par Farf40
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 21-03-2007 12:06 Salut Olivier, Pas sympa le Benny de chez Aqua Blues de te facturer 60 euros de port pour 1 transfo. Bref, comme c'est en Belgique, effectivement ça doit être le prix. Cela veut dire en gros, pas de possibilité de garantie chez Aqua Blues. Ceci dit, si ton transfo vibre et chauffe... cela ne va pas aller en s'améliorant. Sinon, la meilleure solution me semble être celle de Daniel (puissance en alternatif, le reste en continu.) Tu peux aussi essayer tout en alternatif, comme Arnaud et Yves t'ont indiqué, simplicité même. Mais, tout cela n'enlèvera pas le défaut du transfo s'il en présente un. René
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 21-03-2007 12:39 Salut René, Je suis un peu étonné du prix du port demandé par Aqua Blue pour un transfo en échange ... Pour le même transfo toroidal + 2 selfs 7H + 2 TS Lundahl + 20 capas MKP + 8 supports tubes + 2 capots métal pour les TS, Benny m'a facturé 40 Euros de port en novembre 2005 ... Je pense qu'Olivier devrait faire un peu de forcing sur le port et insister lourdement pour la garantie..., quitte à menacer de faire de la contre-pub sur les forums DIY !!! Dans le cas ou Olivier n'obtient pas une solution acceptable : Si l'enroulement 6,3 V 8A défectueux du transfo d'alim ne vibre pas EN L'AIR (sans connection), il n'y a pas grand risque Si il vibre, c'est un CC interne et là, ma solution économique de n'utiliser que le 2eme enroulement 6,3V 8A ne marchera pas, hélas ... Salut - Daniel Modifié le 21-03-2007 12:40 par Farf40
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 21-03-2007 12:47 Je réponds en vitesse: J'imagine qu'il parle du port aller - retour (soit 2 ports.) Je suis tout à fait d'accord pour le fait d'insister lourdement, et je suis ok pour donner un coup de main sur "l'insistage" s'il le faut. Sinon, taillage de costard en règle sur les forums DIY. René Modifié le 21-03-2007 13:35 par René
Contacter ronny Utilisateur 86 message(s)	posté le 17-04-2007 17:59 Bonjour à vous, Ceci me parrait être une très belle réalisation dont j'aimerais profiter. Mais voilà, je n'arrive pas a trouver le transfo d'alim. Avez vous une ou des marques à me renseigner? A+ et merci d'avance.
Contacter Daniel Lang Utilisateur 275 message(s)	posté le 17-04-2007 19:24 Salut Ronny Tu trouveras le transfo d'alim là : http://www.diyparadiso.com/index2.htm Attention, fais-toi bien préciser les conditions de garantie, par écrit. Je n'ai pas eu de PB avec ce fournisseur, mais Olivier en a eu avec son transfo. Référence du transfo torique chez ce fournisseur : H 348, c'est classé dans la rubrique tarifs Lundhal - Price list Salut - Daniel
Contacter René Conseil Utilisateur 1978 message(s)	posté le 18-04-2007 14:24 Bonjour à tous, Comme il y a pas mal de monde intéressé par cette réalisation, cela vaudrait peut-être la peine de demander un devis chez Eso et/ou Hexacom pour avoir un transfo sur mesure. Au moins, ils sont en France et l'aller/retour par colis en cas de défaillance ne coûtera pas plus cher que le transfo. Il faudrait demander à Joseph qui connait bien ESO et peut (je crois) obtenir un tarif préférentiel. René
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